SUP Rorqual - 9'8" x 32 " x 4.5" - 180l c'est parti !

Bonsoir,
Voilà un bail que je vous avais exposé mon projet de SUP dans la rubrique Shape http://guidedupetitshapeur.creerforumsgratuits.fr/t395-sup-rorqual-ex-compact-3-sixty-9-8-x-32-x-4-5-180litres

Comme vous pouvez le lire, j'ai changé le nom de la planche, çà c'est important !  Comme j'ai nommé mon fish en bois "Anthias", je me suis dit que j'allais rester dans les noms d'animaux marin et donc pour un SUP, le nom de Rorqual correspondait bien pour sa taille imposante. Voilà çà c'est fait.

Ensuite j'ai eu un gros déboire avec le shape 3D du pain de mousse qui s'est échappé de l'usine avec un défaut de fabrication très visible sur la carène . Je pensais rattraper le coup mais ensuite après une première couche de stratification je me suis aperçu que le rocker était aussi à l'ouest  . Au final Stephen d'AtuaCore a été super compréhensif et commercial et le problème a été réglé avec l'envoi d'un nouveau pain de mousse plus résine et fibre pour compenser ce que j'avais utiliser pour rien. Quelle histoire pour un premier essai !
Je peux donc vous assurer que Stephen et Nicolas sont supers et font tout pour que la construction de votre projet se fasse dans les meilleurs conditions. Les erreurs çà arrive à tout le monde, l'important est de les rectifier.
Au final j'ai juste perdu beaucoup de temps et comme je ne fais pas la planche chez moi par manque de place, mon temps est compté pour qu'elle soit prête mi-aout !

Donc après réception du pain de mousse en bonne et du forme, je me suis lancé sur le ponçage de finition, insertion des renforts de plugs de dérives et poignée de portage en balsa.
Stratification au contact de la carène puis du pont avec overlap sur les rails pour renforcer cette partie.
Sur cette planche je n'ai pas utilisé d'enduit de rebouchage léger avant stratification ah!! j'ai appris à mes dépends que le polystyrène seul bois énormément de résine, mon dieu j'ai du utiliser facilement 50% minimum de résine en plus que la première fois . Du coup j'ai utilisé le reste d'enduit pour le pont et çà c'est visiblement mieux passé. En tout cas je n'était autant en panique et en sueur !
Je posterai quelques photos un peu plus tard

Voilà les photos, c'est un mix entre la première planche et la deuxième juste pour illustrer l'avancée dans les étapes.

A la réception du pain de mousse 3D, il suffit de passer un léger coup de ponçage pour enlever les traces d'usinages et terminer les extrémités. Dans mon cas, j'utilise le logiciel shape 3D en version gratuite, certaines formes ne sont donc pas réalisables et doivent être réalisées à la main. Dans mon cas c'est l'arrondi du tail en général et le bevel du pont sur le nose nose qui doit être à 7cm de la pointe (ligne noire).





Ensuite avant ou après la pose des renforts de plug  (voir post http://guidedupetitshapeur.creerforumsgratuits.fr/t427-sup-rorqual-9-8-x-32-x-4-5-180l-pose-accesoires) on passe (en théorie  ) de l'enduit de rebouchage léger, çà évite que le polystyrène ne boive trop de résine je pense et on le ponce.


Maintenant le pain de mousse est prêt et on peut entrer dans le vif su sujet, le stratification. J'ai opté pour l'utilisation de 200g/m² pour toutes mes pose de fibre. J'ai lu de nouveaux posts qui visiblement disent qu'un grammage léger pour le sandwich pourrait suffire... 200g çà alourdit certes mais c'est résistant de toute façon.
Pour le premier pain j'avais commencé à faire du cut lap sur les rails. pour le deuxième, j'ai fait du cut lap en enrobant la totalité des rails pour avoir une plus grande résistance. C’est plus compliqué à mon goût , en tout cas j'ai galéré car je n'avais pas la bonne dose de résine et cela occasionne plus de plis et il faut aller plaquer la fibre en dessous, elle à tendance à se décoller à certains endroits.


 
Je réalise le cut lap lorsque la résine est dure mais encore flexible. C'ets plus simple pour la couper au cutter et çà permet de pousser légèrement les bords dans la mousse pour limiter le ponçage.
J'ai donc stratifié la carène et le pont en les recouvrant de tissu d'arrachage, puis un coup de ponçage pour préparer la pose du sandwich en liège.
j'ai vu un truc amusant en arrachant le tissu, çà créer des arcs électrostatiques lors de l'arrachage, c'est donc plus amusant de le retirer dans le noir  

 
Après je suis passé à l'étape la plus critique de la fabrication, la pose du liège en sous vide !

J'ai découpé le liège de façon à avoir environ 6m de marge lors de la pose.
préparation d'une colle époxy résine chargée silice pour obtenir une consistance de colle un poil épaisse pour que je puisse l'étaler au pinceau.
J'ai utilisé un durcisseur lent pour me laisser le temps de bien poser le tout.
Et c'est parti pour la pose:



j'ai bataillé un certain temps avec les fuites et abandonné ne pouvant en trouver certaines.
J'ai mi le radiateur sous la planche et fermer en posant des grand cartons autour et un drap dessus et tout autre plastique pour retenir au mieux la chaleur et faire un pseudo étuvage.
au bout de 9 heures j'ai tout arrêté. c’est peut être un peu long mais je voulais être sûr.

Et voilà le résultat, j'ai quelques plis hélas que je n'ai pas vu à la mise sous vide, je ferais plus attention la prochaine fois...





la suite un peu plus tard

Avant la pose de la 2eme partie en liège sur le pont, on passe à l'étape de découpe du liège. Comme j'ai prévu un bevel sur le pont c'est simple pour trouver une limite lors de la pose de la première couche. Par contre sur un rail standard, je pense qu'il faudrait s'arrêter sur l'Apex, qu'en pensez vous?
Donc découpe tout en tirant le liège, façon cut lap et çà passe bien;suivi d'un ponçage des bords du liège pour assurer la pose de l'autre partie par dessus.



Sur la photo on voit bien que j'ai un peu foiré le collage du liège sur le rail du nose. Pour ma première pose de liège sous vide je pensais qu'il pouvait bien se plaquer puisque c'est un matériaux bien déformable, hélas non. Comme je n'avait pas bien marqué les "V" pour épouser au mieux les arrondis, je me suis retrouver avec des plis l'un sur l'autre mais aussi des plis car je n'avais pas bien contrôlé la mise en place du liège lors de la phase de tirage du vide. Il est important de bien couper les "V" pour assurer un bon plaquage du matériaux d’âme. Il vaut mieux un "V" visible et non des trous incontrôlés comme ceux que j'ai eu. Dans tout les cas il faut combler au micro ballon.
J'ai eu le même soucis avec les arrêtes du tail, ce sera plus délicat pour mastiquer au micro ballon peut être.

Suite de la phase, j'ai replacé du scotch pour délimiter le collage de la feuille de liège comme on peut le voir sur la photo et j'ai essayé de mieux maitriser les arrondis.


Après plusieurs heures de sous vide et perte de la pompe à vide au passage j'ai quand même réussi la pose, ouf!



J'ai retiré l'excédent de liège comme précédemment et, mon temps étant compter ce WE, je suis passé très vite à l'usinage des emplacements de plugs de dérive et poignée puisque j'avais loué une défonceuse à mon CE. voir http://guidedupetitshapeur.creerforumsgratuits.fr/t427-sup-rorqual-9-8-x-32-x-4-5-180l-pose-accessoires

J'en suis donc ici en ce moment
pont



carène



En attendant la suite...

Me revoilà pour avancer sur la planche.
Donc le sandwich liège est posé et poncé pour finir l'état de surface.

Comme le liège bois de la résine et est truffé de petit trous, j'ai donc préparé un enduit à base de résine teinté en blanc chargée à la silice et micro sphère de verre.
J'ai appliqué au squeege.
Comme j'ai des trous de liège à certains endroits ou celui-ci n'a pas collé, j'ai chargé encore plus l'enduit pour qu'il soit plus ferme et qu'il ne coule pas lors de l'application.
Après séchage complet un coup de ponceuse pour bien lisser le tout.
Resultat en image:


Cette opération de bouchage de trou s'est faite en deux étapes. Entre temps j'en ai profité pour poser les plugs de dérive
http://guidedupetitshapeur.creerforumsgratuits.fr/t427-sup-rorqual-9-8-x-32-x-4-5-180l-pose-accessoires

Pour renforcer les rails contre les coups de pagaie et pas que, j'ai décidé de poser tout autour de la planche du tissu 200g/m² (c'est le seul que j'ai de toute façon )
Comme je veux avoir une finition noire sur les rails, j'en ai profiter pour tester les pigments en poudre.
J'ai utilisé la résine resoltech 1070 eco à la quelle j'ai ajouté 10% de poids de la résine seul en pigment poudre, ce qui fait grosso modo 8% de pigment pour la poids total (R+D)
Le noir est bien opaque bien que le vendeur m'aie dit que les poudres étaient des teintes translucide (pour les autres couleurs je dois encore tester...). Sur ce point je suis soulagé puisque le liège c'est pas très beau et encore moins après mon enduit blanc

J'ai posé le renfort en faisant des cut lap et quelques free lap involontaires par manque de largeur au centre 
Pour ôter les cut Lap c'est pas simple car je ne vois plus le scotch (voir post dédié http://guidedupetitshapeur.creerforumsgratuits.fr/t433-comment-faire-des-cut-lap-avec-de-la-resine-teinte-opaque si vous avez des solutions)
Par contre j'ai du acheter un scotch pourri car la résine est passée dessous et çà fait des bavures de partout , c'est moche mais pas grave car de toute façon ce sera recouvert.
Le choix du scotch est primordial pour un beau cut lap sans bavure, il ne faut pas prendre ceux qui sont fait pour suivre les courbes et pas de marque de De..er

illustrations

Hier soir, j'ai posé le renfort de pont toujours en tissu de 200g/m².
pour donner plus de robustesse, j'ai suivi le conseil de Lemat de positionner la fibre à 45%.
Au début j'envisageais de ne poser le renfort sur les 2/3 arrière et finalement j'ai fait la totale.
il m'a fallu 3 bouts de tissu.
J'ai ensuite tester mes colorants.
Donc les pigments rouge, bordeaux et beige achetés chez A......e sont translucides.
les rouges se mélanges bien par contre avec le beige j'ai u soucis car la poudre n'est pas bien broyée et il y a plein de petite pierres qui ne se sont pas dissoutes dans la résine. çà n'a pas aider à étaler la résine car çà se prenait dans les fibres. Il faudrait un treillis hyper fin pour filtrer tout çà.

finalement j'ai testé aussi le blanc et une mélange de blanc et marron et franchement c'est pas beau les mélanges!
Le blanc laisse traverser les bavures noires.
les mélanges blancs marron à divers ratio donnent du ... gris   et oui pas de marron clair ou de beige  
conclusion : les teintures c'est pas de la gouache !

voici mon tableau après l'étape de ponçage, n'ayez pas peur je ne me suis pas coupé non plus


et aussi une vue de mon système à étuver , ou presque. une fois que c'est sec au toucher je place des boites en cartons sur la planche puis je recouvre de large plaques de cartons recouvert eux même d'un grand drap. çà me permet de garder la chaleur du radiateur qui est dessous et de finir plus rapidement la prise de la résine. (rappel, c'est de la fabrication itinérante )

et voilà la grande activité du jour  
le travail de la résine teintée.
Le but faire des grande lignes ou taches dans le sens de la longueur.
pour éviter les mélange entre les rouges et blanc qui font du rose   j'ai prévu de mettre le blanc au centre suivi de marron du rouge du marron du bordeaux et du noir.
pour cette couche j'ai terminé ma résine Resin Research avec durcisseur rapide.
Là j'ai compris que tout seul je n'étais pas assez!
le temps de mélanger le tout de poser les couleurs sur la planche, j'ai eu du mal à étaler le tout. J'ai aussi sûrement sous estimé la quantité de résine qu'il faut pour ce genre de travail. j'ai pris la quantité normale.
au final je m'en suis sorti mais c'était dur, il m'a fallu même décoller le tissu et bien le replaquer
j'ai fait avec le peu de couleur que j'avais et le résultat n'est pas du tout celui que j'avais en tête au début du projet puisque les mélanges ne fonctionnent pas et le marron est super foncé

voilà le résultat, c'est très foncé les rouges n'apparaissent pas autant que je l'aurais voulu, vous êtes prêt  ?



En ce moment, elle est encore à "l'étuve"....

J'ai testé les cuts lap avec 2 épaisseurs de scotch pour la résine teinté noire, la limite se voit mieux en effet.
Mais après réflexion et pratique, je vois que ce n'est pas trop grave si je n'arrive pas bien à suivre la ligne ou que j'enlève trop de fibre puisque de toute façon le bords à pour vocation d'être poncé et qu'il y a assez de recouvrement de fibre.



Ensuite on retourne la planche et c'est parti pour la stratification finale du pont.
J'ai voulu faire une couleur opaque qui donne dans les mauves/violet/bordeaux un truc dans le genre quoi. J'avais réussi à avoir une teinte disons correcte une fois mélangée à la résine (Resoltech) mais dès que j'ai mis le durcisseur la couleur a viré au rose !! ma fille et ma femme étaient contente mais moi beaucoup moins déjà .
Avec cette fabrication j'aurais bien appris sur la résine teinté pour en conclure que c'est un vrai casse tête ! bon mais c'est vrai que pour une première j'ai du choisir ce qu'il y a de plus dur à faire...
voici donc le résultat


ensuite j'ai posé mes boucles de leash et cette fois ci avec de la résine Resin Research. même base de colorant puisqu'il s'agit du reste utilisé pour le pont, ben pourquoi c'est encore plus rose ?     un truc de fous je vous dis la coloration de résine!

Salut

C'est vrai que l'utilisation de la résine teintée laisse assez peu de place aux erreurs qui se voient illico. Les étapes de reprise/finition/re-reprise/re-finition sont nombreuses et fastidieuses si l'on veut un résultat impeccable....

Ton post a le mérite de montrer les étapes brutes, et les aspects tout aussi bruts successifs.

La résine teintée perd légèrement de son intensité en couleur lorsque l'on stratifie..c'est un peu comme si on "étirait" la couleur....Pour avoir la teinte désirée, il faut plusieurs strats teintées Et le glass de même teinte pour terminer. En plus, la couleur du support sur lequel on stratifie, modifie par transparence la couleur obtenue, même si c'est léger...

Tes pontets sont plus roses à mon avis parce que la résine y est en couche épaisse.

Bon courage
Antoine

Salut Antoine,
En plus pour obtenir cette coloration j'ai utilisé du blanc et marron liquide opaque avec de la poudre rouge bordeaux.
On voit bien que le pont n'est pas uni malgré un bon mélange, ce doit être l'effet de la poudre et de l'effet de l'épaisseur de la couche comme tu l'écris.
Pour le renfort, j'ai trouvé que le blanc était plutôt uniforme.
C'est vrai que pour les pontets j'ai bien mouillé la fibre et çà se voit sur la photo, j'ai ensuite absorbé un peu avec du papier essuie-tout
je vais avoir des choses à écrire dans la rubrique finition-déco sur mon expérience 

A+
guillaume

Voilà, je commence à approcher de la fin.
Par manque de résine je suis en train de calculer au plus juste ce qu'il me faut pour terminer le hot coat et le glaçage.
Je rogne sur toute la surface qui sera sous le pad en mettant le minimum, çà se voit !


J'ai passé un bon moment à poncer le hot coat mais je ne suis pas arrivé à bien descendre toute la surface au risque de trop attaquer les fibres.
sur le pont on va dire que c'est correct mais sur la carène il reste comme des petites vagues partout.


Le ponçage des accessoires se passe sur ce lien :
http://guidedupetitshapeur.creerforumsgratuits.fr/t427-sup-rorqual-9-8-x-32-x-4-5-180l-pose-accessoires

Pour le glacage, j'ai utilisé un reste de Résine Research que j'ai mis sous le pad. Le pont sera fait en deux étapes pour éviter le mélange des résines.

Et maintenant on va passer dans une autre rubrique, la déco et finition
http://guidedupetitshapeur.creerforumsgratuits.fr/t437-sup-rorqual-9-8-x-32-x-4-5-180l-deco-et-finition#5092