Trifin 228*59*91l - premiere tentative

Oui, c’est un sujet que j’ai eu l’occasion d’aborder dans le cadre de la conception d’outillages pour la fabrication de pièce de petit aéronef. Au travers d’échanges avec des gars passionnés, compétents et expérimentés j’ai pu faire le liens entre mes connaissances théoriques dans le domaine des composites (études d’ingénierie mécanique) et pratiques. Or infusion et process particuliers, le vide pour stratifier c’est bien pour dégazer, surtout quand il y a plusieurs couches de fibres et pour maintenir les fibres légères en place, avec des résines lentes. Il faut un vide très léger et continu pour ne pas essorer et abîmer les tissages (crimp). À mon sens le ratio fibre/résine est un élément clé souvent mal interprété, le minimum souvent recherché comme gage de performance n’est pas bon sauf pour une pièce non étanche dont toutes les fibres sont alignées et travaillent en traction, soit pas la majorité des pièces ! Dans tous les autres cas la résine, qui maintient la forme, joue un rôle essentiel dans la transmission des efforts aux renforts, qui doivent être bien dimensionnés et orientés pour les reprendre. Du coup il faut qu’il y ai  suffisamment de résine pour transmette ces efforts, c’est le principe du collage : si trop pressé et que la colle s’échappe ça tient pas bien. Par ailleurs c’est la résine qui assure l’étanchéité et la protection physico-chimique des renforts. Si on rajoute à cela le cas des membranes travaillant en flexion/ flambage, la réduction d’épaisseur par compactage excessif réduit fortement la résistance limite, si en plus elle appauvrit le collage c’est double peine (délaminage).
Comme il est possible de stratifier avec une résine adaptée et un peu d’attention une ou deux couches de fibres de faible grammage manuellement au ratio idéal sans défauts d’imprégnation importants je pense, mais ce n’est que mon avis, que l’usage du vide n’est pas nécessaire pour la strat finale des planches...

En plus sans vide et sans preimpregnation avec en bonus un glass en une étape, ça semble moins fastidieux... c’est tout benef.
Lemat ce serait cool que tu nous fasses un ptit reportage photo à ta prochaine planche sur cette étape en particulier (avec une résine bien lente pour voir le temps de prendre des photos )

De mon côté ça avance lentement. Ce week-end j’attaque le glass de pont. Vous le faites en 1 ou 2 coup?

Mes pads sont prêts :

Ah! le glaçage... C’est comme en pâtisserie, en théorie tu sais faire, en pratique... C’est ce qui différencie le gâteau de pro ( souvent machine shape ) de l’amateur, avec son glaçage irrégulier avec quelques manques... Mais c’est le meilleur...

Comme je suis amateur je me garderais bien de donner des conseils, surtout que je triche: je fais les glaçages sur strats sèches et fraîchement poncées avec de la résine polyester . pour les glaçages epoxy je les fais uniquement sur une strat fraîche, idéalement encore collante à défaut de la journée. une astuce de « pro » est de racler une fine couche de résine+silice, puis de glacer au pinceau dessus.

Pour le roman photo, je n’ai que de la résine rapide! mais c’est plus de changer de gants qui m’embête en ce moment...
Ma technique est très simple : mastic résine+silice+micro consistance fromage blanc, j’étale bien en travaillant pour que ça pénètre (angle spatule 45° pression moyenne+) puis je racle le surplus (spatule verticale pression 0) et fini le rail avec spatule souple. Je pose le tissus dessus je le tire et plaque avec spatule, découpe au ciseau, là suis pas pressé il faut que la résine prenne suffisamment pour bien coller la fibre sur le support. je strates le tissus par dessus avec la spatule, avec 1 pour 1 en poids de résine/tissus, on peu faire moins avec un résine fluide et lente en insistant sur le raclage.  Je laisse durcir un peu et j’enchaîne la couche de pré finition, ou finition.

Salut B1J

jusqu’à maintenant, j'ai eu besoin de 2 glass pour saturer ma strate
sur le pont, sur la zone anti D, j'en fait qu'un

je crois qu'Antoine arrive en une seule fois avec un glass bien gras et bien épais

Ok
Promis lemat’ la prochaine fois je tente ta technique! Gardons nos masques et nos gants il pourraient bien nous servir.
Bon je tente en deux fois car je dois encore assumer ma mauvaise idée de strater en dernière couche du kevlar qui peluche. Je crois que sur une réparation je m’en étais sorti en ponçant avec un grain relativement fin.
Ma stratégie :
- je glass une première fois. Je ponse une première fois et je tente de lisser le peluches du kevlar
- je glass une deuxième fois pour une finition lisse
- si ça ne marche toujours pas l’anti d masquera le tout

Tu prépares un mix 1V résine, 1.5 à 2V silice, la consistance doit être un gel. Tu étales sur ta planche avec une spatule pas trop rigide, inclinée à 45°, l’objectif est de faire une couche fine couvrant les « défauts » et le plus uniforme possible sur toute la surface. Tu laisses prendre un peu puis alors que le surface est encore collante, tu glaces au pinceau une couche de résine pure. Pour le glaçage epoxy il faut une couche de résine suffisamment épaisse pour ne pas avoir de « séparation » (fish eyes) et suffisamment fine pour...ne pas avoir de « séparation », ce qui rend le glaçage epoxy casse cou....e.
D’après ce que j’ai compris cela est dû entre autre « à l’absence d’évaporation de solvant qui provoque des tensions qui font tirer le film de surface ». L’absence d’évaporation étant aussi une cause des meilleures propriétés mécaniques de la résine epoxy. L’application sur une surface collante, dépourvue de contamination, limite fortement les problèmes de « séparation », sinon il existe aussi des adjuvants solvantés de glaçage pour l’époxy qui améliore le tirage de la résine.

Ok
Merci pour tes explications lemat’ c toujours clair et tu nous donnes à la fois le mode opératoire et la raison du modop!
La suite en image

lemat a écrit: avec une spatule pas trop rigide,

Je constate que j'ai effectivement besoin d'une spatule pas trop rigide !
ça par exemple ?

celle là elles vont bien avec le polyester mais pas trop avec l’époxy qui reste « accrochée » quand tu l’étale. en plus, à moins de les tremper dans l’acétone, comme on fait en polyester, elles se nettoient mal. J’utilise des spatules plastiques lisses, souvent elles sont jaunes mais il y a aussi des bleus et des blanches, celles de shapers.fr sont très bien.
Je trouve que jouer avec l’angle de la spatule a bien plus d’effet que la pression, qui déforme facilement la mousse légère (eps) et abime les fibres. Avec l’époxy le rouleau laqueur marche bien aussi mais comme les pinceaux c’est in-nettoyable correctement sans utiliser de l’acétone ou autres solvants agressifs ce qui est à prohiber avec l’époxy  (sensibilisation allergique exacerbée) et ça m’embête de jeter des rouleaux en plus des pinceaux à chaque foi.

Édit: correction orthographique, l’ipad c’est de la m...de (quand on ne sait pas s’en servir)

Et hop la strat de pont bi-goût en appliquant la technique dumat ’ (de lemat’). Super car la première couche silicee semble légèrement plus dure au ponçage que la seconde couche de résine pure, ça permet d’être plus précis au ponçage
Avant le ponçage du pont (a peine commencé):


Et la carène faite en deux étapes:

Salut 

Joli résultat, mais le jaune de départ a bien disparu !! 

Pour le glass, comme le dit assez bien Lemat, avec l'epoxy, c'est pénible, on croit tout bien faire, puis ça fait des porosités, ça se rétracte...bref, c'est chiant.

Moi, j'utilise à peu près 250-300 gr par face. J'ai remarqué que moins l'on charge en pigment (pâte pigmentaire epoxy), moins ça fait de choses étranges...

Quand je fais mon glass, je balance la résine comme pour une strat, j'étale grossièrement au squeegee, puis je lisse au pinceau par de très nombreuses passes. Je charge pas mal les rails, mais c'est rarement à ce niveau que les problèmes arrivent.

Je passe et repasse avec mon pinceau pour supprimer les porosités qui réapparaissent, je ne quitte pas l'atelier avant. Ça peut durer un moment !

Question température, je chauffe bien avant de faire le glass, mais je descends un poil au moment de le faire, et pour toute la polymérisation.

Salut Antoine, teste le truc du mastic silice au squeege préalable, ça réduit bien les problèmes...

Pour éviter les soucis au glaçage, j'ajoute un petit peu de mixfill10 dans la résine, très légèrement
ici, je ne cherche pas a épaissir mon mélange, juste un adjuvant pour éviter les fish eye

cette charge est prévue pour réaliser des enduits de finition allégés mais je la trouve pas facile a poncer
de plus elle est de couleur gris/marron donc pour un glass transparent c'est pas top (pas pire que la silice)
par contre pour un glass pigmenté foncé, pas de soucis....

https://www.boutique-resine-epoxy.fr/charge-filler-mastic-epoxy/131-mix-fill-10.html

pour une finition avant peinture, c'est top

Un petit up
Décoration pu bicomposant en bombe. Première couche:

Aller la finition avance lentement!
Une dédicace aux membres de ce super forum tatouée pour longtemps sur mon premier projet (impression sur papier de soie + clearvision):
[url=https://servimg.com/view/20099106/51
[/url]
Un merci en avance (reste l’anti d et les pads à coller) à Antoine Zorste Lemat Pat Bizzard85 fra86 eliottwind et tout les autres Shapeurs amateurs.

franchement chapeau on croirait pas que c'est ta premiere realisation...

Merci pour la dédicace !

Belle réalisation. Et un shapeur plus vraiment amateur de plus !! 

Très joli !
C'est quoi ton autocollant ?

Sinon, en rapport avec ton outline. Je crois que tu as pris le fichier Ischinua basé sur la quatro.
Et, mais c'est peut-être du à la photo, mais comme pour la mienne je trouve qu'il manque un peu de la largeur sur le premier 1/3 de la board. Je ne sais pas si c'est le shape en lui-même (je crois que Teboul a dit que pour les modèles suivants il a mis un peu plus de largeur sur l'avant) ou si c'est sur le fichier de base.
Les avantages; ça passe très très bien les mousses et tu franchis les vagues très facilement. Les inconvénients, les virements de bord ne sont pas faciles.Des fois, en surf, à base vitesse, il manque un peu d'appui sur le devant. Je prends les réglages les plus reculés pour compenser et maintenant ça roule !
Voilà, tu me diras !

L’autocollant c’est une impression sur papier de soie collé à l epoxy. Tu trouves ça kitch? On n’est pas trop des stars de la deco sur ce site hein . Il fallait bien remercier tous les super shapeurs amateurs rois de lentraide.

Je n’ai pas encore assez d’expérience pour juger de loutline, c’est pour ca que j’ai simplement pris le modèle plutôt que de créer moi même mon shape. Vu comme ça l’outline me semble assez fluide. Après le Shape a dû bouger par rapport au fichier ichnusa, le boîtier d’aileron qui dépassait légèrement a été poncé et ça a ajouté un peu de kick et de concave à l’arrière.

Moi je dis qu’il faut un test des effets de cet outline avec largeur atypique et kick modifie.
Caro ou la pointe rouge seront juge de paix... quand on aura le droit d’y retourner. Promis je vous ferai un retour. Vite coller les pads et anti d.
2 dernières questions:
Obligé de coller les pads sous vide?
Post cuisson après l’anti d?

Non non, très bien l'autocollant !

Pas obligé pour les pads mais tant qu'à faire !
Pour la post cuisson.. pas oublié d'enlever la vis de décompression !
et oui tu peux le faire après l'antidérapant... ou même avant.
Bon attends attend quand même d'autres avis !

Salut,

l'autocollant est sympa ! De même que la planche

Pour la post cuisson, il vaut mieux le faire après l'antidérapant; comme ça la résine utilisé pour celui ci aura également polymérisé à haute température.

Ok ce sera pour la fin alors.
Merci!

Deux petites photos habillée de ses pads et straps


Je me suis rate sur le positionnement des inserts qui ne sont pas bien en face les uns des autres erreur bête
Les straps sont vrillés du coup. Après je passe bien le pied et c confort mais pas très beau