nouveau sur le forum, shape de sup

[yan de luccian]

Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum suite au visionnage de pas mal de vidéos de shape du site, que je trouve particulièrement bien réalisées.
Je suis sur le point d'entamer le shape (mon premier) d'un sup (300x76) à partir d'un pain atuacores que je me suis fait livré non latté. J'envisageais suite aux conseils des gars d'atuacores de mettre 2 couches de 200 dessus et une dessous, mais après avoir lu quelques posts je me rends compte que cela pourrait être light, qu'en pensez vous?
La latte centrale est elle nécessaire sur un sup?
merci d'avance

Yan 40piges et toujours la foi

[ilinx]

Salut Yan,
au regard de ce que mon expérience dans cette pratique, je pense qu'effectivement c'est un peu juste en échantillonnage. Tu peux partir de cette base la mais il faut impérativement renforcer le pont de la planche notamment au niveau de la zone ou tu te tiendra debout pour la rame. Cette zone (au niveau de centre de gravité de la planche) prend tous les coups et même les planches en sandwich marque à ce niveau là. La pression des pieds se fait toujours dans le même petit périmètre et qu'être debout sur une planche entraîne une très grosse pression à ce niveau ( sans parler des vibration dans le clapot, reprise d'appui brutal, coup de talon...etc).
Je pense aussi qu'une latte aide à la fois au shape notamment pour les extrémités sur une telle longueur mais aussi pour le bon vieillissement de ta planche. Des retours d'expériences sur des shortboard sans latte ne sont vraiment pas bon (dans la durée de vie) mais si c'est ton choix, il faut compenser pas plus de tissu pour prévenir la délamination liée au tamponnage mais aussi renforcer les rails (UD de verre ou de carbon) notamment sur les 1m50/2 m du centre de la planche . Tu peux aussi faire un steps rails ou chinese rail pour rigidifier la board.
Enfin n'oublie pas de protéger un peu les rails sur le 1/3 avant pour les coups de pagaies....
Bon shape

[yan de luccian]

merci pour ta réponse.

[yan de luccian]

J'ai maintenant terminé le shape.
Je vais finalement plaqué du balsa entre 2 strat de chaque côté pour solidifier le tout suite aux conseils d'Ilinx.

[yan de luccian]

plaquer avec er c'est mieux.
La planche ne sera pas lattée, avec le sandwich j'espère que cela sera suffisant.

[paotr29]

Salut,
Ton projet m'intéresse.
Pourras-tu détailler ton placage en balsa (quelle épaisseur, quel tissu et renforts...)?
Ton sandwich bois couvre t-il tout le pont ou uniquement la zone des pieds?
J'ai un projet similaire, en plus petit...

[yan de luccian]

Ce sont des planches de balsa destinées au modélisme 1mx10cm et 1mm d'épaisseur, c'est ce que j'ai trouvé de meileur marché. Une couche fibre de verre sur le pain puis placage et une sur le bois. Je ne vais pas me risquer à plaquer sur les rails, je ferai une couche de peinture tout le tour du rail (d'autant plus que c'est ma première réalisation). Par contre je vais saturer le pain à l'époxy sans silice avant la stratification, savez vous ce que je risque à ne pas utiliser de silice?

[ilinx]

Tu risques et c'est un euphémisme, de mettre énormément de résine car le pain va en boire pas mal. La consistance en gel de la résine que produit le mélange résine/silice permet de garder la résine en surface tout en remplissant les interstices et les imperfections de l'EPS. Si j'ai bien compris, tu compte peintre la carène et les rails . La résine teintée sur la carène et une bonne solution. D'expérience les pâte pigmentaire vendues chez Atua core sont très couvrantes. Le vert par exemple, le rouge dans une certaine mesure mais un peu moins sont très opaques et rendent invisible le pain. La méthode est la suivante : tu stratifies la carène avec un cutlap propre. Tu fais ton sous vide avec un verre et le balsa le mieux ajusté possible au cut laps. Après séchage, tu ajustes la jonction en la ponçant le mieux possible puis tu stratifie ta dernière couche de pont. Enfin, s'il y a besoin, tu fais un joli pine line pour masque la fameuse jonction. C'est plus compliqué, quoi que, mais infiniment plus joli.....
Autre solution, commencer par le sandwich de pont (et là il te faut un contre scoop), puis faire la résine teintée sur la carène avec le cut lap par dessus le balsa et enfin finir par la dernière couche de verre sur le pont. Je pense que c'est la meilleur solution

[yan de luccian]

Je comptais plaquer du balsa sur la carene et le pont puis faire un bandeau blanc sur le rail avec pine line. le jeune padawan que je suis te remercie pour tes conseils avisés. Je ne ferai donc pas l'impasse sur la silice, déjà que je me pose des questions sur le lattage du pain ;scier le pain en deux, c'est pas interdit par la convention de Genève ça?...
Donc stratification carêne puis placage balsa, même chose sur le pont avec à chaque fois un cut lap qui arrive à la jonction du balsa. Mais si je veux un pine line sur la jonction je vais devoir ajuster le balsa très proprement puisque le pine line devra suivre sa bordure. Ai je bien tout compris?
En tout cas je me régale.

[yan de luccian]

Après réflexion le bandeau blanc sera peut être superflu si j'arrive à être propre sur la bordure du balsa, il me restera alors à faire le pineline sur la dernière couche de stratification , avant le glass; c'est possible ça? Que faut il comme type de peinture pour peindre directement sur une couche de strat époxy?

[P4!]

Salut Yan... sympa le site...

Bon pour reprendre dans les grandes lignes au risque de me répéter:

Un SUP n'est pas soumis à de fortes contraintes comme il peut y en avoir sur une planche de wind. Par contre comme sur une planche de surf, tu peux avoir des enfoncements sous les talons.
Un sandwich (un vrai, pas avec une pauvre petite couche de balsa de 1mm ) sert avant tout à rigidifier le flotteur et permet d'améliorer de façon très importante la résistance structurelle (j'ai pas dis enfoncements !).
Donc dans ton cas le sandwich n'est pas vraiment utile sauf pour gagner un peut en résistance au choc ponctuel (bois) sur le pont mais le balsa n'est pas ce qu'il y a de plus costaud aux chocs ponctuels loin de là.
Pour la latte centrale, je te la déconseille, un merdier à faire et surtout à shaper quand tu as un point de raideur en bois avec fibre et résine et juste à coté de la mousse bien tendre... A tous les coups tu creuse le pain de par et d'autre de la latte. De plus le pain et la latte ne travaillerons pas de la même manière (raideur de la latte, souplesse du pain). Donc le pain comme sur les vieux surfs latté aura tendance à s'affaisser autours de la latte. On utilisait une latte à l'époque pour palier au manque de rigidité des mousses PU associées aux résines polyesters.
Sauf si tu fais un vrai sandwich de 3 à 5 mm dessus dessous, dis toi que ton SUP sera "souple" (plus rigide que du duratène quand même ) et que ce sera un avantage. Si tu veux rigidifier, le plus important est la strat sur les rails. Tu peux la doubler avec le dessus dessous.
Donc l'important pour moi est le nombre de couches de fibres : 2 grosses (300gr) sur le pont avec 2 couches de plus en renfort local et une grosse ou 2 petites sur la carène. Avec balsa : une petite dessous le balsa et 2 grosses dessus.
Ton pain est bien en polystyrène ? Pour la résine Epoxy indispensable ; la charger te permettra suivant la charge de limiter la chauffe de la résine, de permettre à ce que la résine tienne la tête en bas le temps de la polymérisation, de densifier ta résine... attention au choix de la charge en fonction de tes besoins et attention à la forte nocivité de la poudre (pas question d'éternuer... ).
Globalement la charge te fais perdre un peu en caractéristique mécanique mais te fais gagner un peu en collage (délamination, ce qui est important pour les planches de wind) et pas mal en poids.
Pour un premier test tu pourrais mettre un peu de whitecell (sicomin) ou "microballons" mais pas trop. Le silicell (anti coulure) n'a aucune utilité dans ton cas.
La strat sous vide est utile pour appliquer une pression uniforme sur la strat et drainer le surplus de résine (gain de poids). Il faut beaucoup de bazar : pompe à vide, poche bien étanche et solide (sinon galère), tuyau drainé de manière à faire le vide tout le long de la poche, conformateur, tissus d'arrachage, tissus de drainage, et surtout de la rapidité de manière à ce que ta board sois sous vide pendant le début de la polymérisation (30-45 min max après avoir fait ta résine pour une résine standard). Il ne faut donc pas chômer...

Pour la déco, peinture de base sur le pain comme dans le bon vieux temps (attention à la délamination possible) ou peinture voiture dessus la strat mais attention masque obligatoire.

Voilou pour un premier post... j'avais un peu de temps .
J'irais explorer ce site plus en détail dès que j'aurais un peu plus de temps.

Bon courage,

P4!

[yan de luccian]

pinaise!
alors silice ou microballon pour imprégner le pain?

[P4!]

http://www.sicomin.com/products-miscellaneous-20.aspx

sans faire de pub y'a le choix... mais le silicell : Silice colloïdale, agent de thixotropie (anti-coulure) ne sert vraiment que pour pour stratifier ton plafond... Toi t'as besoin d'augmenter le volume de la résine et ainsi l'alléger voire d'améliorer sa ponçabilité : Microballons phénoliques
Microsphères phénoliques creuses, basse densité / ponçabilité ; Whitecell Microsphères synthétiques creuses pour enduits, coulées ultra légères.

Je dois avoir les fiches techniques dans un coin mais j'ai la flemme de chercher

[yan de luccian]

Dans tous les cas quelqu'un connait il le dosage à utiliser pour la silice ou les microballons avec l'époxy?

[antoinedestbrev1]

Salut Yan

Il n'y a pas de dosage "type", il est à réaliser en fonction de l'utilisation que tu veux en faire.

Pour la silice, l'objectif est d'obtenir la consistance d'un gel, qui sature les petites imperfections du pain, et qui ne rentre pas dans la mousse. C'est transparent, ça se passe bien au squeegee, mais il faut stratifier dans la foulée, c'est assez dur à poncer une fois sec. Le gel en question est de plus assez "collant", et garantit une très bonne accroche du stratifié, et l'absence de bulles rebelles lors de la strat.

Pour le microballon, plus tu en mets, plus cela devient pâteux, voire "farineux" et difficle à étaler. Par contre, cela se ponce mieux une fois sec, et tu peux stratifier ensuite. Cela reste cependant à base d'epoxy, donc bien plus dur que la mousse d'origine....

Sinon, il y a l'enduit polyfilla évoqué dans ce post et qui marche bien
http://guidedupetitshapeur.creerforumsgratuits.fr/t32-mon-premier-surfkite

Bon courage
Antoine

[P4!]

Bon, j'ai remis la main sur la doc Sicomin... elle n'est pas toute jeune mais ça devrait le faire. Ça me rappelle ma jeunesse tout ça...

Whitecell : 1.2 à 1.9 x le volume de résine
Glasscell: 0.3 à 2 x le volume de résine
Microballons: 0.6 à 3.2 x le volume de résine
Silicell: 0.6 à 1.8 x le volume de résine

Perso, je mettais environ le même volume que la résine, des fois moins quand je voulais de la fluidité. Plus tu charges, moins c'est fluide et plus la résistance à la compression chute. N'en abuse pas, surtout pour une structure sans vrai sandwich.

Recette :

Faire la résine,
Touiller,
Rajouter la charge,
Touiller doucement pour ne pas faire voler la poudre,
Touiller jusqu'au point dur (pâte dense),
Touiller encore très énergiquement jusqu'à ce que la résine redevienne fluide

[ludo83]

. On utilisait une latte à l'époque pour palier au manque de rigidité des mousses PU associées aux résines polyesters.
poids).

?? A l'époque?? Ca s'utilise toujours sur les surfs, sauf les surfs en sandwich style surftech qui ne sont pas ce qui se fait de mieux pour surfer(je ne parle pas du shape mais de la construction).

[yan de luccian]

prêt à encoller le pain, placage à portée de main et tissus dans les start.

Le placage balsa avec sacs de sables a bien fonctionné mis à parts quelques rebords que j'ai du recoller. Quelques inquiétudes quand même quant au poids total du sable imposé au pain de polystyrène, dans les 30 kg.


j'ai eu un peu de mal à bien rabattre le tissus sur le pont, peut être ne l'avais je pas assez imbhibé de résine? il n'est pas uniformément collé au pont (pas la même quantité de résine partout). Quelqu'un sait il si je dois y faire quelque chose pour que cette première couche soit homogène ou alors ce sera la seconde couche qui rattrapera le coup?
Pour l'instant j'en suis à 5.6kg.

[antoinedestbrev1]

Impressionnant la technique du sable...! Sais-tu que les premiers customs en sandwichs ont été réalisés comme ça....enterrés sous une "tonne" de sable, et je me demande s'il ne s'agissait pas de Vollenwider (Tabou) d'ailleurs....

L'important, c'est que la strat sous le bois, soit bien collée au polystyrène ET au bois. Pour ce qui est du retour de tissu sur le pont, ta strat extérieure fera l'affaire, tu peux même carrément dégager tout ce dont le collage te semble "suspect", quitte à remettre des bandes de renforts sur le rail avec ta couche suivante.

Pour le poids de sable que tu as utilisé, rien de grave, si ton scoop n'a pas été modifié..... ...ce qui métonnerait, si tu n'as pas mis de contre-scoop...!

Bon courage

[yan de luccian]

J'ai quand même pris la peine de me faire un contre scoop maison en soutenant la planche presque tout le long, ça n'a pas l'air d'avoir bougé, il faudrait que je mesure.

[yan de luccian]

Je viens de terminer de placage du pont et comme pour la strat de la carêne je me suis fait prendre de vitesse par la résine. Moralité j'ai eu du mal à bien rabattre le tissus sur l'autre coté de la planche. Je savais bien que la résine en grande quantité ça chauffait beaucoup, j'avais bien lu tes avertissements Antoine (mon cul de bouteille en plastique a à moitié fondu), du coup j'ai dû refaire de la résine. J'espérais faire en un seul coup la jonction entre le placage et la strat du côté opposé mais je vais devoir rajouter une étape : combler avec de la résine. j'ai aussi dû tenir le placage avec du scotch sans doute parce que la résine avait bien entamée sa prise quand j'ai posé le placage. voici la planche le lendemain sans les sacs de sable mais encore scotchée.

[chalten]

salut yan
Pour la résine il faut plutôt utiliser une vieille casserole ou des barquettes plastiques pour la bouffe, les culs de bouteilles c est bon pour les réparations mais pas assez large pour les collages de planches.
avec une casserole tu peux faire environ 200-250gr de résine sans problèmes de délais de prise. (résine resoltech surfclear pour ma part)
tu te prépares plusieurs gobelets pré-dosés Résines et durcisseurs comme ca tu n as pas a repeser pendant ton collage ou ta stratification
bon courage
serge

[yan de luccian]

merci pour tes conseils avisés Serge, que j'ai suivi à la lettre et ce coup ci pas de perte de résine. J'ai pu faire la strat de la carêne sans encombre. La planche fait maintenant 7.9Kg et je pense qu'elle fera finalement dans les 9Kg.

[paotr29]

ça m'a l'air plutôt réussi!
Combien de couches de verre as-tu mis en tout (dessous et dessus le balsa)?
La sur-épaisseur du placage est-elle visible après la strat?

[yan de luccian]

une sur le pain et une sur le bois, une sorte de sandwich. il me reste encore une couche à faire sur le pont. La technique du sable reste assez aléatoire (perçage du sac et sable collé à la résine fraiche) ou perfectible car j'ai dû réinjecté de la résine sous le bois (entaille cutter dans le bois et seringue) à une dizaine d'endroits ou le placage n'était pas parfait.
la surépaisseur est encore perceptible mais infime, avec le glassage il ne devrait plus rien paraitre (sachant que je n'ai encore jamais fait de glassage). Cela reste une planche de sup et ces petites imperfections ne seront sans doute pas préjudiciables aux maigres performances que j'attends de ce genre de planche. En attendant que cette planche soit achevée je fais du stand up avec une antique tiga swift 325 plutot pour la balade et une starboard hypersonic 105 dans les petites vagues (au risque de choquer les slalomeurs purs et durs)...

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