Premier board officielle, pumping board

[BaBaBoard]

Salut à tous,

Après avoir fait ma première board de pumping 100% fibre de verre sans stringer, je dois dire que j'étais content de moi au début mais maintenant que je suis un peu meilleur en pumping clairement c'est pas le top...

Du coup je vais passer à la vitesse supérieure, j'ai commandé tout le matos sur easycomposite, j'attends juste 2 raccords npt pour connecter ma pompe à vide et je me lance sur une board full carbon avec stringer, pont carène 2x200 g/m2 carbone, rail en profilé carbone que je decouperai à la toute fin quand mes deux couches de carbones seront dessus pour être sûr d'avoir un truc béton.

Mon rack de shape est en cours de finition, j'ai pris une serre de jardin pour le ponçage pour ne pas en foutre partout, j'attends toujours le fil resistif pour le découpeur à fil chaud.

J'ai déjà fait mon outline, rocker pas encore.

Je me posais les questions suivantes avant d'attaquerdans le dur :


Est ce vraiment utile un contre scoop pour le vide?

Si oui ça se réalise comment... juste le negatif du gabarit utilisé pour tracer le scoop? Mais j'utilise du CP 3 mm ça ne tiendra jamais dans l'axe. 

Mon échantillonnage est correct il ou il vaut mieux rajouter encore un renfort sur carène ?

Le vide pour coller un stringer selon la technique de l'IPN explicité dans d'autres postes, -0,15 suffise ou il faut descendre plus bas?

J'utilise en ce moment de lxps de merlin en attendant d'acheter un gros bloc d'eps chez atuacores, des précautions à prendre avec ce matériau ?

Il vaut mieux faire un contact à la resine chargée en micro ballon avant d'appliquer la première couche de carbone ou on bourre depoxy et le vide tirera l'excédent à travers la seconde couche de carbone?

Je vais poser mes rails directement dans le pain, avec une couche de carbone en dessous qui se reprend sur les côtes  ça vous semble solide ou il vaut mieux mettre un bloc de 75 g/m2?

Il y a des tableaux quelque part qui explique les utilités/ textures de mélange que l'on obtient avec silice / microballon ?

J'ai des tas d'autres questions mais on verra au fur et à mesure de la progression de la board et des progrès technique

[lemat]

Salut, il n'y a pas réponses "exacte" à la plus part de tes questions... par exemple l'xps est utilisé avec succès par certains (pas moi) et te diront de le poncer au 40 et de bien charger en résine également c'est parfait. Oui sauf que des planches j'en répare depuis longtemps et des strats delaminée de ce type de mousse j'en vois pas mal... ds tous les cas pour l'usage qu'on en a, de la résine ds le stratifié il en faut donc molo avec le vide.

[Tekniks]

Je n'ai pas tout compris à tes renforts carbone, sans schéma ou photos, ce n'est pas facile à visualiser.

Sinon tu as raison, si tu utilises du styrodur il faut prévoir des renforts. J'irai même jusqu'à prévoir un sandwich Airex de 3 mm sur le pont.

Si tu peux, il faut faire des laisons pont carène de loin en loin avec soit des petits trous dans lesques la résine va pouvoir s'infiltrer, soit des petits tubes carbone.

Pour éviter toutes ces technique compliquées, j'en suis à me dire qu'un noyau en Airex/Divinycel 75/80 kg/m3, doit pas mal simplifier la tache, avec simplement des renforts au niveau des inserts de l'ud carbone sur le dessus plus une couche de carbone biax en 200g/m², ça devrait le faire.

https://www.polyplancomposites.fr/fiche-DIVINYCEL+80KGM3-612.html

Sinon, ceux qui pratiquent beaucoup le pumping, disnet qu'il ne faut pas de scoop, ni de rocker par contre ils conseillent un petit concave.
Dimension courante 90 cm par 38 à 40 cm en fonction de la pointure.

https://www.ketos-foil.com/board-dockstart-pumping-90/

Les boards les plus légères sortent entre 1,4 et 1,6 kg.

A mon avis les rails US ne sont pas nécessaires, 4 inserts bien placés doivent suffire.

https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/2374163198.htm

[BaBaBoard]

Merci pour les réponses.

Pour le shape ma board actuel est parfaitement plate et les touchette sont irrattrapable, je me dis qu'avec un mini rocker ça va aider à voir.

Oui l'idée est de couper le pain en deux comme l'on fait dje et flo dans les sujets précédent pour avoir liaison direct pont carène, mais du coup il faut un contre scoop? Et si oui ça se réalise comment ce truc....

Je voudrais d'abord faire une monolithique avant de passer au sandwich, mais du coup après le shape, il faut mettre une couche de résine + microballon pour lisser l'ensemble ou il vaut mieux laisser vierge le pain pour qu'il boive un peu la résine, ou résine + silice fraîche et strat par dessus pendant que c'est frais avec résine pure ?

[Tekniks]

Pour ta board, le pont doit avoir un concave qui aide au placement des pieds.

Si tu veux shaper le dessous, tu peux faire des bevels à l'avant et sur les côté un peu comme sur la ketos.

Pour l'imprégnation, il y en a qui laisse sécher et d'autres qui attendent quelques heures que ça commence à tirer, puis ils startent dessus, je ne sais pas ce qui est préférable ?

Pour le contre scoop, pour les planche de kite nous utilisions des tables à scoop avec des tiges filetées tout le long qui permettaient de régler le scoop.
http://forum.flysurf.com/fabriquer-planche/fabrication-d-une-table-a-scoop-t41736.html

Pour une board de pumping, je ne suis pas sûr que ce soit utile.

[florian367]

Hello,

Mon humble retour d'experience sur des projets similaires vis a vis de ce que tu veux faire.

Pour les rails en profile carbone, honnetement c'est complique, il te faut ~2mm minimum d'epaisseur de carbone pour que les 4 TNuts de ton foil ne bougent pas et n'abiment pas tes rails.
Je te conseille d'aller vers des rails classiques que tu inserts dans ton core (avec de la resine chargee micro ballon). Sinon, un bon vieux systeme d'inserts bien mis au bon endroit.
Pour info, sur ma planche toute cubique de dockstart, je mets le foil au maximum vers l'arriere, et limite il y a des fois ou j'aimerai le reculer de 2-3cm encore... Donc calcules bien les dimensions de ta board avant.

Pour la comparaison XPS / EPS. L'EPS se coupe bien mieux au fil de fer chaud. Tu peux rendre hydrophobe et un peu plus rigide ton EPS avec un melange epoxy - alcool denaturee (achetable chez ton pharmacien), avec un petit poncage au 300 avant ta premiere strat. L'XPS degas plus et ne permet pas a la resine de bien s'impregner, d'ou les problemes de delaminations. En gros : j'ai commence avec de l'XPS (meme un gros Paddle pour ma copine), mais je comprends maintenant pourquoi il vaut mieux de l'EPS pour des planches de >30L.

Pour le shape de pumping, je te conseille de garder un pont plat. C'est le retour que j'ai de tous les pratiquants du pumping.

Pour ta carene et tes rails... Tu peux faire des rails classique / simple, cela te facilitera la tache pour les strats compare a des rails 90deg comme les miens. Pour le scoop... je ne vois pas bien l'utilite en pumping personnellement. Je n'ai pas trop de probleme a repartir sur les petites touchettes, alors que j'ai rien en scoop. Si je plante vraiment... je coule et nage pour repartir... C'est pas comme si je prenais des vagues et que c'etait un Surf Foil.

Pour le sous-vide, je suis souvent sur du -0.2, mais du -0.15 est le sous-vide "atelier" et est largement suffisant. Il faut comprendre que le sous-vide a -0.15 ou -0.20 est juste la pour garder tes strats contre le core, mais n'est pas la forcement pour enlever la resine exedante (meme si ca le fait un peu). Avec du -0.15 ou -0.20, si ta bache ne prend rien d'autre que ta planche + tes strats, tu n'as pas forcement besoin de contre-scoop, car le sous-vide va compresser de maniere uniforme toute ta planche (avec un bon systeme de drainage).

Pour ton systeme de stringers, si tu pars sur un systeme similaire au miens, honnetement ca marche super bien, ca rend toute la board ultra rigide, tes pieds sont directement connectes au foil, pour un poids relativement minimal (pas besoin selon moi de sandwich dans ce cas la). Pas forcement besoin de sous-vide pour le faire. J'ai fait l'erreur de faire mon stringer qui deborde sur le pont et la carene, alors qu'il n'y a pas besoin. Il suffit de faire le stringer au ras de ton pont - carene, pour que les strats les recouvrent, et tu auras le meme effet IPN. 1.2kg / 1.5kg resultant ... j'adore.

Pour le micro ballon, je le vois comme des millions de micro sphere en verre ultra rigide. Ca permet de rajouter du volume a ton melange, pour moins de poids, et permet de resister en compression dans tous les sens (mais moins bien que du tissus impregne). Ca permet aussi de moins impregner la resine dans le core et les blocs / airex etc. Simple de poncage.
Pour la sillice, ca permet de mieux aggriper la resine aux materiaux autour, par contre tres dur a poncer...
Tout depend de ce que tu veux faire du coup. Conseil : bien lire les descriptions chez les fabriquants (fibermaxcomposites, easycomposites, sicomin...), et faire des tests sur des petits bout de XPS / EPS pour ne pas te ruiner / foirer le projet complet.

Bon courage

[BaBaBoard]

bon ça avance, mes gabarits sont fait, j'ai fait mon archer de découpe mais là, cata, ça coupe pas assez....
pourtant j'ai une alimentation en 24V 8.4A et du fil résistif exprès mais l'XPS ne se découpe pas bien, le fil refroidit trop vite.

Du mon a déjà essayé avec du 230V direct?

J'en ai marre d'être coincé à cause de ça je vais terminé à la défonceuse et rape

[lemat]

Longueur, diamètre, résistance du fil ? Alim regulée ou simple transfo? Pour un fil nickel chrome de diam. 0.5mm et longueur 70cm un transfo 120VA est suffisant. Avec le 230V direct, si l'instal de la baraque est faite "à l'arrache" c'est direction l'hôpital, voir plus définitif, sinon c'est le disjoncteur qui fait son travail...

[BaBaBoard]

C'est du fil résistif 0,5 mm, 70 cm de long + longueur de connexion 1,5m, 24v 8,5 A.
Ça m'a soûle du coup à la rape, couche de correction resine + micro ballon
A venir renfort traversant

[BaBaBoard]

Bon on enchaine les déconvenu....
planche découpé en 2, RAS
je prépare le film plastique, le tissu d'arrachage mes découpes de carbone pour le raidisseur et le blocage du bloc d'airex dans lequel seront insérés les rails carbone, jusque là du bonheur, everything according to the plan

et là ça se gatte, je n'ai pas réussi à bien coller mes deux faces et mon raidisseur, mon tissu d'arrachage collait trop à la fibre mouillée et se placait en continu entre les morceaux de board, une galère sans nom pour remettre ça à peu près propre.

et le comble, la pompe à vide que j'ai n'est pas du tout adapté, elle est à l'origine faite pour fonctionner avec une cuve de dégazage, je pensais que ça allait aller, mais quechi.... elle tire super fort, mais un débit ridicule, elle était brulante et j'ai du me résoudre à la couper et à mettre du poids sur la board et des sert joint, j'espère ne pas trop abîmer le pain

enfin heureusement que j'ai fait ce test, sinon au moment de la strat ça aurait été la cata

ce sera donc strat contact sur cette board, la prochaine verra le vide pour sandwich

j'espere que mon résultat sera quand même exploitable 

Question, pourquoi je n'arrive pas à insérer des images dans mon texte, elle s'affiche mais disparaisse après l'envoi du message?

[BaBaBoard]

Après un peu d'absence suite à divers soucis technique et d'achat pas toujours judicieux, le projet avance.

On passe les déboires sur l'IPN qui a été une catastrophe sans nom, collé à la silice du coup un enfer a rattraper, voulu poncer tout ça, évidement j'ai fait des trous dans mon pain d'XPS, une vrai misère.

Bref j'ai enfin fait ma première strat sous vide, plutôt content du rendu sur la carène, par contre sur les rails et les recouvrements d'angle, c'est la cata.

J'avais parfaitement lissé mes 2 couches de carbone 200G/m2, parfaitement lissé le film d'arrachage, mais malgré cela j'ai des rides/vagues sur les rails.
Et à l'endroit du recouvrement de la découpe d'angle, j'ai un creux que je n'explique pas, la fibre était bien imbibé, mon vide -0.3 constant, un film perforé pour ne pas retirer trop de résine, et malgré ça pas de collage, vous auriez une idée?

A quel moment on ouvre les rails, je pensais le faire une fois que les strats pont et carène étaient OK, on ouvre avec du grain très fin pour ne pas arracher de fibre au passage ou au contraire épais pour ne pas faire chauffer la fibre?

vous mettez combien d'épaisseur de scotch pour marquer votre délimitation et combien pour absorber l'epoxy en trop après? je crois que j'ai étais trop généreux car je ne voyais plus ma démarcation.

Prochaine étape rebouché tout les trous que j'ai fait en découpant la fibre puis strat de pont

[lemat]

Je ne suis pas un expert des strats sous vides que j'ai rapidement arrêté au fur et à mesure de l'avancement de mes études d'ingénierie mécanique, et de mes expériences en construction, à l'époque en plus des surfs je faisais de l'aeromodelisme.
Donc les résultats satisfaisants je les obtenais en tendant, fixant, toutes les couches bien comme il faut sans en enlever: peel-ply puis film perfo puis buvard. Vide "léger", 200gr/m2 max, et le plus constant possible. Tirage du vide du côté opposé en ramenant l'excès de bâche, fine, côté tirage de sorte que la bâche soit avec le minimum de plies sur la strat.
Hormis pour plaquer les tissus ds les virages serrés et/ou contrer les degazage des supports poreux, le vide pour 1ou 2 couches de fibre, carbone ou verre, légères (inf à 600/800gr ) n'est pas nécessaire, il suffit de "fermer" le support au préalable avec de la résine et de coller la fibre sur le support en mettant de la résine ou autres colle avant de poser le tissus. En compactant les fibres le vide réduit l'épaisseur des peaux ce qui réduit la résistance en flexion, mode de rupture principal ds notre cas. Deplus en réduisant, souvent de trop, la part de résine on fragilise le stratifié au impacts, cisaillement dynamique, et on augmente sa porosité.
Avec du materiel adapté, la strat sous vide permet de maîtriser la répétabilité du process nécessaire ds certaines industries où les peaux sont des empilages important de couches, calculées au plus juste et travaillant principalement en traction ds le sans des fibres, domaine où les composites offrent la meilleur résistance massique.

[BaBaBoard]

Merci pour ce retour
Alors du coup j'ai bien mis le vide à l'inverse de la peau en cours de placage, j'avais un peu peur pour mon vide du coup j'ai mis 0,3 mais c'est une erreur j'aurai dû mettre 0,2.
Pour mon niveau heureusement que je fais sous vide parceque vu comment je bourre en resine suite à ma première expérience avec pas assez, sans le vide la board pèserait 5 kg pour du pumping....
Mais du coup j'ai le même problème avec le tissu je n'ai pas encore le coup d'œil pour arrivé un tt petit plus que le scotch, là j'arrive bien 10 cm derrière  :|gaspillage de résine et ponçage inutile 

Du coup pour les découpes start contact ou vide je suis preneur d'astuces pour éviter les trous dans la strat

Également pour l'ouverture des boitiers je pense utiliser du 100, ça vous paraît correct?

[BaBaBoard]

De l'eau a coulé sous les ponts mais ca avance, j'ai du rattraper toutes mes erreurs au microballon ce qui a encore alourdi la planche, mais je pense avoir compris le truc pour avoir un bon recouvrement.

envoie en couche de finition, et ben pas fini du tout je nais pas la technique pour faire un bel effet dans la résine ou je ponce avec du grain trop fort, à voir la prochaine board, l'effet swirl que je voulais donner n'est pas fameux non plus, à retenter également en m'y prenant un peu mieux.

[BaBaBoard]

Bon planche quasi fini avec encore une fois son lot de déconvenue.

enduit coloré microballon + résine teinté, résultat bof, je ne comprends pas la technique pour bien poncer pour faire un joli effet dégradé genre dépoli comme les planches du commerce, pourtant j'ai essayé avec divers grain et diverses rotation mais rien à faire.

La peinture en bombe, le résultat est moyen mais ça va encore, dans le futur je pense quand même teindre de l'epoxy à chaque fois

la plus grosse déconvenue est la résine de glaçage, premier jet non dégazé sous vide, résine à température ambiante, une catastrophe peau d'orange comme pas possible.
le pont cette fois je mets la résine en face de mon chauffage, je dégaze à -0.8b pendant 2 min, beaucoup mieux mais j'ai encore des bulles/trous sur la surface plate, et surtout sur les rails c'est cata, on dirait des filaments.
Vous pensez que c'est rattrapable et si oui comment?
Vous avez des astuces pour l'étalage de la résine de glaçage?

[lemat]

Pas besoin de degazage, température autour de 25°, pour la résine (fluide mais pas trop), la planche et la pièce. Ponçage grain 80/120 avec papier neuf, gants, pas de solvant, dépoussiérage par aspiration, pinceau et récipient neuf. Il faut travailler avec une couche un peu épaisse pour avoir un film uniforme avec un peu de tension. Une technique de préparation qui marche consiste à "essuyer" une fine couche de résine sur la planche pour enlever/fixer les saletés/impuretés 30min à 1heure avant le glassage.

[BaBaBoard]

Bon pour tenir informé j'ai essayer de poncer l'aspect granuleux, j'ai aussitôt arrêté, c'est tellement troué que certaines parties n'ont pas du tout de glass, je laisse tomber et ponçage grossier à la main, je reste satisfait du résultat pour une première

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