Trifin 228*59*91l - premiere tentative

b1j a écrit:
Question: c'est grave docteur? est-ce que j'essaie de combler avec un peu de mélange ou j'attends la strat de pont?

Autre soucis qu'on voit sur la photo, le carbone qui dépassait du boitier n'a pas bien adhéré

dernière question:
A certains endroits, en voulant "niveler" l'enduit, j'ai un peu attaqué l'airex avec la meuleuse (moins de 1 mm  mais on le sent en passant la main et en regardant en lumière rasante). Vaut-il mieux enduire avant la strat' de pont ou après?

Pour les petits trous au niveau du pied de mât, tu passeras un coup de résine silicée juste avant ta strat de pont.

Pour le carbone de pose du boitier, s'il est coupé au ras du pont, ça n'est pas trop grave, de toutes façons, au moment de la strat de pont, tu devrais mettre un grand renfort carbone au niveau de cette zone.

Il vaut mieux combler les endroits où le PVC est attaqué avant la strat de pont avec un mélange résine / microballon très épais, ça se ponce très bien.

C'est normal que tu sois épuisé, tu fais tout seul ce que 20 Thaïlandais font sur une seule planche Cobra !! 

Salut!
je pense qu'on est un peu tous passé par la sur la ou les premières planches.
Ma premiere etait un peu lourde (9kg) mais marchait correctement.
aujourd'hui j'en suis a ma 4e planche qui pèse moins de 7kg, c'est beaucoup trop addictif le shape .

Personnellement pour la pose des accessoires j'ai pris l'habitude de faire un fraisage avec un léger jeu de 1mm autour du box pour que les couches de carbone passent tranquille et que la résine chargée ressorte. Aussi quand je mets de la résine dans la cavité j'essaie de "tartiner" grossièrement sur les bords parce que si elle est au fond, elle aura du mal a ressortir. J'essaie de faire une résine chargée un peu plus liquide que celle pour enduire le PVC.

Sur les cotés des inserts de straps j'ai aussi des petites bulles assez souvent mais un coup de résine chargée avant la strat externe et c'est réglé.
Quoi qu'il en soit, la pose des accessoires c'est pas forcément la partie la plus sympa.

Pour la strat externe je te recommande la technique de la préimprégnation sur table (recouverte d'un plastique) puis roulage des tissus sur un tube et déroulage sur la planche, je trouve ca plus rapide et moins stressant que d'imprégner directement sur la planche (et en plus c'est plus light).
pense a enduire les rails de résine chargée a la silice/glasscell pour que les bords de tes tissus ne se décollent pas pendant que tu poses le tissu d'arrachage/film plastique perforé/feutre de drainage.

Pour ma part j'aime bien faire en premier le pont avec la strat qui s'arrete sur l'arrete de rail avec un cut lap (scotch de masquage le long de l'arrete de rail sous la planche). Puis ensuite petit poncage des rails et strat de carene : elle remonte bien le long des rails (contour des scotch de masquage a tracer au trusquin)

Ok,
Merci pour ces réponses, ça me remotive.

Je passe donc à la pose des boîtiers d'ailerons et j'enduirai les petites irrégularités avant la strat' de carène. Encore quelques questions:
* Pour l'enduit, j'ai trois types de charges: glassCell 10 / microballon phénolique / mixfill. Je trouve que le microballon et le glassCell sont comparables (même si il me semble qu'il faille ajouter plus de microb avant d'avoir une pâte consistante), j'aurai plus tendance à utiliser ce type de charge (+silicell) avant une strat'. Le mixfill est plus facile à poncer mais du coup je me demande si ça n'est pas plus pour enduire à "l'extérieur" une fois la strat' faite que en dessous le la strat'? il y a-t-il une vraie différence structurelle entre une résine chargée microb phoenolique et glasscell 10?
* Pour les boîtiers MTT j'ai fait une commande chez Atua et j'en ai reçu avec une cheminée courte. J'ai vu qu'on pouvait ajouter de la longueur en enroulant du carbon autour d'un raccord PVC (de l'airex? ou un tube PVC gris de chez castomerlin?). Vu les galères que j'ai déja eu j'envisage d'en recommander chez Chinook. D’où ma question: Ceux de chez Chinook ont-ils des cheminées longues? sinon, il y a au même prix des slotbox, avez vous essayé et le conseilleriez vous?

Ouais .. courage... ça va le faire !

Un peu galère de poser les MTT surtout si tu dois rallonger les cheminées.... attention à l'étanchéité ! J'en ai posé qu'un fois et j'ai galéré.. mais bon avec l'habitude ,ça doit le faire.... Antoine adore les MTT....
Perso maintenant, pour les petits latéraux, ce sera des boitiers futures de surfs renforcés avec mousse HD PVC. Moins cher et léger !
Sinon prends des slotbox si tu veux pas te prendre la tête.

Glasscell = microballon .... juste que le glasscell 10 est plus léger. Te prends pas la tête là non plus ! A ton mélange, si tu veux qu'il ne coule pas trop, tu rajoutes un peu de silice... mais bon si tu charges bien en micro tu peux obtenir un mélange bien épais pas trop coulant.
Je crois que le phénolique, c'est surtout bien pour "coller" ton PVC, ou du moins préparer, saturer ton PVC.

alors il me semble que le gasscell 10 est plus lourd que le microballon standard mais du coup plus resistant.
j'utilise personellement un mélange de glascell10 et de silicell: d'abord j'ajoute le glascell10 pour faire gonfler le volume de la résine (donc la rendre plus legere pour le meme volume étalé). Puis je la rends "collante" et facile a étaler en ajoutant du silicell. pour les collage de box je met plus de silicell et moins de glascell et l'inverse pour enduire les PVC de sanwich.

concernant les box latéraux ca passe nickel en rallongant les cheminées des MTT, je l'avais fait sur ma planche c'est pas difficile du tout.
Ces boitiers sont bien plus fiables que des slotbox je trouve donc a ta place je prendrais ca.

voici le lien du post de ma planche ou j'avais rallongé les cheminées des boitiers MTT (depuis j'ai énormément navigué avec et comme un bourrain et ca n'a jamais bougé).
https://guidedupetitshapeur.1fr1.net/t486p25-freestyle-wave-95l
j'avais utilisé la méthode préconisée par Antoine

C'est même étonnant qu'ils ne mettent pas des cheminées plus grandes sur ces boitiers. Dès que la planche a un peu de volume, ça fait vite court !

C'est clair qu'avec 1cm de cheminée en plus, ils pourraient satisfaire tout le monde...
Comme les mtt sont à la maison, je vais tenter de les allonger. En fonction du résultat, j'aviserai.

Merci pour toutes ces réponses, je vous tiens au jus avec photos.

Pour info après collage du pont la planche pesait 4kg tout pile (sans le renfort d'aileron pvc 20mm)

Aujourd’hui pose des boîtiers d’ailerons. J’ai finalement allongé les cheminées des mini tuttle avec un tube de guidon de VTT carbone commandé il y a longtemps sur Ali exprès (13€ 🤪 pas eu le courage de le tester vu les descentes qu’il y a par chez moi ). Le boîtier central depasse un peu et n’est pas exactement à niveau on verra ce que ça donne une fois séché. Ça doit être à cause de la résine que j’ai mis sous les renforts et qui n’est pas ressortie par les côtés. Concernant la pose des accessoires selon vous vaut-il mieux qu’ils soient un peu trop enfoncés ou qu’ils ressortent un peu ?

Étape bien passée
Mon boîtier central dépassait j’ai du poncer un peu. Du coup selon le type d’aileron il faut poncer le talon pour éviter qu’il ne dépasse.

Poids de la planche avant stratification 4kg7

Tu t'en sors plutôt pas mal, poids y compris !! Nickel.

merci!
ce weekend strat' de pont

Strat de pont terminée
Carbon biax 160 + V160
Renforts cbx160 et restes de Carbon kevlar 170
Tissu arrachage perforex fletrex -0,3b pendant 4h30 à 35deg


Il y a qqes plis et il faudra peser la planche car elle semb’e Avoir bien pris du poids

Un défi se pose à moi: retrouver les inserts de footstrap bien cachés sous tous les renforts... je pense mesurer et poncer la zone où sont censés se trouver mes inserts sauf si vous me donnez une bonne astuce

6kg3 après strat de pont et il me reste la carène le glass et les pads. Je ne sais pas comment j’ai fait pour plomber la planche comme ça (trop de renforts)?
L’angoisse va falloir faire light pour la suite...
j’envisage un carène en simple cbx 170 avec patch verre 160 jusqu’au pdm
Des idées?

Salut
pas de recette miracle pour retrouver les inserts, la méthode que tu proposes est la bonne....... mais pas sur qu'elle fonctionne car il y a pas mal de renfort   
tu as bien chargé en strate et renfort sur le pont, du coup ça l'a bien plombée
tu devrais terminé a un peu plus de 7kg, c'est pas dramatique mais c'est frustrant!!!! (et je m'y connais en frustration car je termine rarement mes planches au poids désiré initialement)
pour ta carène, ton échantillonnage est bon
respecte bien une température autour de 20° pour tes strates, pour avoir une résine bien fluide

par contre tes renforts kevlar en dernière peau, c'est pas le top, tu aurais du les mettre entre ton cbx et ton verre
tu vas surement être embêté avec un "peluchage" au moment du ponçage de ton glass

bon courage pour la suite

Ok
On va dire que ce sont des erreurs de débutant...
Quand je lisais le forum avant de me lancer et malgré tout vos avertissements, j’étais loin de mesurer le nombre de bourdes qu’on peut faire à chaque etape. Si on résume à ce point j’ai deja:
- raté un collage de carène parce que je croyais pouvoir m’en sortir avec une pompe de frigo
- vrillé une planche au collage du pont pq planche posée en travers et trop chauffée pendant le sous vide
- positionné les inserts de straps au mauvais endroit (eh oui, quand ils sont espacés de 5cm en fixation à 1 vis, il faut les espacer de 3,5cm en montage à deux vis)
- plombé la strate de pont

Il faut maintenant:
- faire une carène ultralight
- retrouver les inserts (pas le choix hein, j’ai une photo de la position des renforts et je vais tout bien mesurer)
- glasser sans faire pelucher le kevlar

Encore quelques heures de bonheur en perspective !
Le pire dans tout ça c’est que c’est addictif

Salut Je te rassure les boulettes c'est normal, on apprend le mieux de cette façon
Heureusement le guide est là pour atténuer, tu auras oublié les petites galères au premier planing
Le bon truc pour retrouver les trous des inserts est de ne pas les perdre.

Ma méthode:  Une fois collée dans l'airex chanfreiner les boitiers, et perforer le carbone avant de poser le peeltex
méthode n°2 tu poses les boitiers un peu plus haut que l'airex, ils seront facile à retrouver
méthode Zoste tu plantes des allumettes, avant de  stratifier;
J'ai vu aussi des gens qui posent après la stratif, moi ça me fait peur, je ne le ferai pas .

à + Pat

Merci Pat

J’ai imaginé toutes ces solutions après ma boulette. ces heures de travail m’ont appris à quel point il faut tout bien préparer avant de se lancer dans une étape critique, la strat de pont m’a pris plus de 3h.... ça m’a aussi appris à quel point il est facile de passer à côté d’un petit truc bête qui peut faire gagner des heures (comme placer des allumettes dans les trous, ou ne pas « niveler » les inserts à l’enduit avant la Strat...). Si je refais une planche, je me préparerai des fiches . Pour les allumettes j’ai eu peur que ça empêche de « tendre » le tissus après l’avoir déroulé.
J’ai effectivement déjà réparé une delamination sur une mistral Joker ou les inserts étaient posés après la strat.
Pour mon cas je vais mesurer et délimiter la zone d’inserts et y aller en mode Dremel, allumage de chandelle et petite priere. J’irai mollo et au pire, je stratifierai des patchs en verre par dessus la zone attaquée.
Suite du reportage en images.

Benj

Ok inserts retrouvés au prix de quelques petits trous exploraroires qui seront rebouchés par le glass



Je vais peut être mettre un peu d’enduit par sécurité quand meme

b1j a écrit:Ok inserts retrouvés au prix de quelques petits trous exploraroires qui seront rebouchés par le glass

Je vais peut être mettre un peu d’enduit par sécurité quand meme

Tu t'en tires bien à avoir retrouvé tous les inserts !!

De la résine de glass ne suffira pas à boucher les trous, il faut mettre un coup de résine silicée ou de mastic avant.

antoinedestbrev a écrit:De la résine de glass ne suffira pas à boucher les trous, il faut mettre un coup de résine silicée ou de mastic avant.

J'allais le dire ....   !

Sinon, tu as bien poncé ta strat de pont ? pour regagner quelques grammes ... tu as mis combien mis combien de résine pour l'ensemble de ta strat de pont ?

En effet en ponçant j’ai gagné quelques grammes. Pour la srtat de pont j’ai bien dû mettre 850g dont un enduit pour saturer le pvc (voir photo) . L’airex et le biax boivent bien. J’en ai ajoute un peu à la fin pour imprégner le tissus darrachage. Donc j’ai été un poil trop généreux.
Une autre chose qui a du plomber le tout est le perforex que j’ai été chercher chez sicomin à Martigues. Il n’ont que 75cm de largeur ( sur les vidéos du forum on dirait qu’Antoine à une référence plus large, je suis preneur pour la prochaine planche). J’ai dû superposer les feuilles de perforex (j’avais demandé en live au vendeur si ça marcherait, il m’a repondu que oui. Rien à voir mais je trouve que les conseils et le niveau d’intérêt pour nos petits projets perso est assez limité chez Sicomin Martigues, pourtant je me déplace presque à chaque fois pour avoir un avis expert). Notez bien que superposer les feuilles Perforex ne marche pas. Donc, au centre, là où j’avais superposé les feuilles pour atteindre les 90cm de large, la résine excédentaire n’a pas été absorbée par le fletrex.

Merci pour le conseil sur le bouchage des trous d’inserts. J’ai fait ce que vous m’avez dit et ça a marché. Je me suis servi du mastic de rebouchage utilisé pour corriger les imperfections sur les rails après strat de carène (mixfill pour les rails et mixfill +silicell pour les trous). Nickel
J’ai enchaîné avec la strat de carène cbx170 + verre 100 et 450g de résine. J’ai pris 100g pour saturer le pvc dans le creux des concaves principalement. Un truc cool vu sur carbonart est de teinter la résine pour mieux voir où le tissus est imprégné et d’en étaler sur la table avant de déposer le tissus sec (plus rassurant avec un cbx).
J’ai fini à 6.8kg avant glass. Je n’aurai pas une plume sous les pieds...
J’en suis au glass teinte blanc de carène. Je procède en deux étapes. Premier glass avec 75g ponçage et reglass avec 100g. À l’instant où j’écris c’est entrain de sécher.
Je trouve le pouvoir couvrant des pigments secs commandés chez hp textiles assez décevant. J’ai mis 10% en poids de pigments

b1j a écrit:Pour la srtat de pont j’ai bien dû mettre 850g dont un enduit pour saturer le pvc (voir photo) .

Pour la strat de pont, je pense pas qu'il soit utile de saturer le PVC surtout si tu es un peu généreux en résine pour tes tissus.

Perso je fais comme ça...(ça vaut ce que ça vaut, les pros diront !!)
170+100 = 270g poids des tissus de strat (en ne tenant pas compte de la découpe au nose et au tail)
270 *2.30(longueur de la board) = 621g
621*1.2(coefficient "généreux")=745g sans saturer le PVC et sans mouiller le tissu d'arrachage car coeff généreux mais j'ai jamais utilisé du cbx

tu aurais pu gagner max 200g... pas mortel !
En ponçant tu pourras regagner pas mal de ces 200g !

et puis certains n'utilisent plus de perforex et de feutre.. se prennent même plus la tête !

Pour le pigments, je crois que tu peux monter à 15% (max 20%) pour un topcoat !

saturation du support avec mix micro/silice texture fromage blanc « collant », collage du tissus par ce mastic, laisser prendre un peu, imprégnation du tissus « par dessus » sans faire de flaques, avec une résine bien fluide c’est plus facile, puis tissus d’arrachage et vide léger ou laisser prendre la strat et faire son top coat sur résine collante. Pour stratifier une fine couche de verre ou de carbone qui devra reprendre des contraintes de flexion (flambage) et cisaillement avec un fini lisse et étanche, le vide n’est pas nécessaire avec des produits et une mise en œuvre adequate.

lemat a écrit:Pour stratifier une fine couche de verre ou de carbone qui devra reprendre des contraintes de flexion (flambage) et cisaillement avec un fini lisse et étanche, le vide n’est pas nécessaire avec des produits et une mise en œuvre adequate.

 ça fait réfléchir !