Trifin 228*59*91l - premiere tentative

salut à tous,

après 5 ans d'étude approfondie de ce site et de son forum foisonnant je me lance.

Les conditions:
* le soleil marseillais
* un garage d'immeuble ou je gare habituellement ma voiture mais quand même équipé d’électricité et de deux néons rasant de part et d'autre
* une grande terrasse 
* une pompe à vide bricolée avec un moteur de frigo (plus deux trois moteurs de frigo en stock pour palier à toute panne en cours de sandwich)
* deux réparations de sandwich sous vide
* trois quatre réparations "classiques" sous vide
* une pose de MTT (merci Antoine pour la vidéo)

Deux réparations de sandwich + pose de 2 MTT + des centaines d'heures à rêver sur le GDPS/theBoardLady/NelsonFactory = projet de shape complet!!! non?

objectf:
une planche de vagues 90l équilibrée plus orientée 'sauts' que surf:

l'inspiration:
* tous les posts de ce forum
* la quatro pyramid d'ichnusa (grand maître de la copie des planches de série) post d'ichnusa
* la 88l d'Antoine magnifique!

Je suis parti du fichier shape3D d'Ichnusa. Pour adoucir le côté radical de la quatro, j'ai réduit le kick et inspiré par la board d'Antoine, j'ai augmenté le scoop (peur de me planter dans la vague en tentant un saut... scoop à 19,5cm de base ). largeur à 59cm. Toutes les modifications dans shape 3d ont été réalisées dans les cotes globales et non pas point par point (pour garder la fluidité des courbes et éviter de galérer).

Voilà ce que ça donne:

les mensurations:


Vous pensez que ça peut le faire?

Fantastic!! Good luck!

Super... on veut des photos de toute les étapes...

Sinon, parti également de ce fichier pour ma petite board, j'ai conservé le scoop initial sauf le kick que j'ai passé à 1.5 et bien je le trouve vraiment super. Pas d'enfournement et j'avoue que je vais le garder pour mes prochaines boards. Il marche vraiment bien. Le départ au planning est canon. Par contre j'ai pris la position de straps la plus reculée !

Bon courage pour la suite...

bizzard85 a écrit:Super... on veut des photos de toute les étapes...

Sinon, parti également de ce fichier pour ma petite board, j'ai conservé le scoop initial sauf le kick que j'ai passé à 1.5 et bien je le trouve vraiment super. Pas d'enfournement et j'avoue que je vais le garder pour mes prochaines boards. Il marche vraiment bien. Le départ au planning est canon. Par contre j'ai pris la position de straps la plus reculée !

Bon courage pour la suite...

Cool merci pour ce retour.

j'ai mis le kick à 1 j'espère que ça ne partira pas trop vite au planing . Tu as aussi fait les bevels sur le tail?

Je suis entrain de réaliser tous les outils (trusquin, pince pour mesurer l'épaisseur, plug de pompe pour la bâche à vide) et templates nécessaires pour bien attaquer le projet (template pour défoncer le PDM, les mini TT, le boitier US et les straps). J'ai commandé les matériaux chez
* HP textiles (fibre carbon 200g et résine [beaucoup moins chère que la SR1700 que j'ai utilisé pour les réparations], j'espère que l'epoxy sera à la hauteur...), 
* Sicomin pour l'airex et une partie du verre (le 3mm en 70/90 et le 5mm en 70/90 perforé, ils n'avaient plus que ça en 250... j'ai vu que foer utilise du perforé en 4mm donc ça devrait aller mais j'espère que ça ne fait pas d'effet de surface ou de truc bizarre sous vide)
* promo jetski pour les pads
* atuacores pour le pain, les inserts et boitiers chinook et une partie du verre. J'ai pris un pain outline + rocker en 20kg/m3 (je sais du 15 aurait été mais j'avais peur que ce soit trop difficile à travailler), ça fera 360g à rattraper par rapport à du 16kg/m3....
* shaper.fr pour le sandscreen et le surform

J'ai deux petites questions:
* y a-t-il un article qui explique comment on fait les T stringers? j'imagine que ça se passe pendant le blocage de carène (en une étape, on fourre les entailles avec du verre pré imprégné puis on pose le verre  etla sillice puis le pvc et hop sous vide pendant 6h? ou on fait en deux fois pour avoir moins de sueurs froides?)
* le contre scoop (que j'ai fait dans une planche de coffrage en 2.5cm d'épaisseur) doit-il être au mm près ou peut-on s'autoriser des petites variations locales (traces de coupe, petites bosses de l'ordre de 2mm) ?

promis je mets des photos, je vais commencer ce soir par les outils, templates et autre créations DIY.

bobo a écrit:J'ai deux petites questions:
* y a-t-il un article qui explique comment on fait les T stringers? j'imagine que ça se passe pendant le blocage de carène (en une étape, on fourre les entailles avec du verre pré imprégné puis on pose le verre  etla sillice puis le pvc et hop sous vide pendant 6h? ou on fait en deux fois pour avoir moins de sueurs froides?)
* le contre scoop (que j'ai fait dans une planche de coffrage en 2.5cm d'épaisseur) doit-il être au mm près ou peut-on s'autoriser des petites variations locales (traces de coupe, petites bosses de l'ordre de 2mm) ?

promis je mets des photos, je vais commencer ce soir par les outils, templates et autre créations DIY.

Tu viens de décrire la démarche !! 

• Pour les entailles, lame de cutter neuve, sinon ça arrache tout ! 
  
• Tu imprègnes tes bandes sur un film platique
  
• tu les insères petit-à-petit dans la saignée avec une spatule métallique (dont tu peux émousser les angles, ça évitera de transpercer le tissu en poussant), c'est un peu chiant, mais ça se fait.
  
• Petite astuce, tu mets de la résine silicée de part et d'autre de la saignée pour pouvoir rabattre le "T" de chaque côté, afin que ça ne rebique pas de partout quand tu déroule ta strat complète, ça rend dingue !! 
  

Pour le contre scoop, mieux il est, mieux c'est ! Découpe à la scie sauteuse à quelques mm du tracé, ajustement à la meuleuse équipée d'un disque à poncer, puis finition à l'excentrique.

Bon courage !

ok merci pour l'astuce des stringers. Concernant le contre scoop, je vais le peaufiner ce week-end (j'ai du prendre trop épais, une planche de 2.5cm ça ne se coupe pas si facile)

en attendant quelques photos des instruments que je viens de terminer:

le trusquin avec l'emplacement du crayon :-)



la pince de mesure avec une vielle chaise de jardin en tek qui vient de craquer sous mon poids (pas beaucoup de vent ici en ce moment)



et la pompe à vide faite de longue date et qui vient juste d'être compactifiée


le plug de pompe et les templates pour les renforts de straps et de pdm ne sont pas terminés. 
Ce soir, petit doute, j'avais acheté la bâche à vide de longue date, et en la déroulant je vois qu'elle fait 1m de large et là je me demande si c'est assez pour faire passer la board avec son contre scoop...

Oui, pour une planche de 60 de large, une bâche de 1 m de large suffit amplement.

bonsoir

ça y est, j'ai reçu mon pain (20kg/m3 de chez atuacores)

Comme il n'y a pas eu bcp de vent ce week end, j'ai attaqué:
Samedi:
* confection de l'équipement:

• bumpers nomades (tréteaux) et vieux coussins de chaises exterieurs jetés et stockés dans mon garage
  
• règle avec compas intégré pour évaluer la symétrie des travaux et repérer l'axe médian sur le pain
  
• re-contre scoop (le premier était raté) que j'ai fait en prenant modèle sur la partie latérale de la boite de protection en polystyrène du pain quand on le reçoit (exactement celui de la planche avec une courbure continue)
  
• cale courbe façon airex précontraint par une sangle (j'ai vu après une autre technique qui m'aurait permis d'éviter la boulette décrite ci-après: prendre une latte de sommier en bois comme cale [avantage: la courbure ne bouge pas], délimiter le contours des concaves par du scotch pour avoir une bonne symétrie. y aller progressivement)
  
• cale plate de 40cm avec cp et semelle airex
  

Dimanche
matin famille, grande cavalcade d'allauch (super typique pour les touristes qui passeraient en Provence, c'est un très bon moment, authentique):

(on pourra aussi noter la grande dextérité des membres du club d'échecs d'allauch, qui comme nombre d'entre nous sont bien doués pour la structure mais moins pour la déco  )
après midi:

• V avec les repères au scotch, ça se passe bien (au passage première prise de contact avec le surform, outil redoutable d'efficacité et forcément pour partie responsable de la boulette que vous sentez maintenant venir)
  

• Concaves (max sur le modèle à 2.6mm... il faudra d'ailleurs me dire comment vous faites pour mesurer 2.6mm) et là c'est le drame, je me suis enflammé et en mesurant à la fin j'ai un concave max à pas loin de 4mm... ce qui me semble très loin de la mesure initiale.
  

 
plusieurs questions,

• dois-je corriger (suis-je sensiblement hors cotes). si oui comment (j'imagine qu'il faudrait modifier le kick en l'augmentant pour abaisser (planche à l'envers) le centre de l'outline et ainsi réduire la profondeur du concave (en remettant un léger coup pour avoir une courbe de concave continue. et si c'est ça je dois faire un 3e contre scoop)?
  
• ou bien un mm et 1:2 de trop ça n'est pas tellement un drame et ça donnera à ma board le caractère impétueux qui manque à toutes les autres déjà faites dans l'histoire du Windsurf (ce qui m'étonnerai fort car si je me souviens bien de ma première planche, une Astro Rock, qui n'avait de mémoire pas moins de 4 concaves qui, bien que je n'ai pas mesuré, devaient pas être loin du cm)
  

Bref j'ai fait ma 2e boulette (c'est que le début)

Autre questions sur la descente de pont (je reste digne face aux erreurs et j'anticipe les prochaines). Au passage ça doit faire 20 fois que la question est postée sur le forum mais je suis lent à la comprenette (donc sorry et merci à ceux qui sauront m'expliquer le truc)

Dans les fiches, et notamment celle de la quatro pyramid d'Ichnusa figurent les mesures tue A et tue B:

le B est le rentrè, le A la hauteur de rails.

Si je veux que mon rail, une fois arrondi ait bien la hauteur visée, il faut que lorsque je "tombe" la première facette du pont au rabot, je vise au dessus de la hauteur de rail visée (pour ensuite tomber une deuxième facette et arrondir à la main). mais de combien? y-a-t-il une règle simple?
ou bien je prends les coupes à plusieurs longueurs et je calcule une sorte de "hauteur de première facette" puis je lisse la courbe en faisant passer un scotch de démarcation par les points calculés. j'imagine une simulation de la hauteur de première facette à la louche (pour que ça ressemble aux explications de ton site, Antoine):

en noir la tangente 'au doigt mouillé' (j'aurai pu en prendre une autre) pour la première facette qui donne grossièrement les traits de trusquin pour le pont et le rail.  
trusquin à 11,5 du bord qui me permet de tracer le haut de première facette sur le "corps de la planche" et on approxime la courbe en s'approchant du nez et du tail
trusquin à environ 6cm de la carène pour la ligne de rail (en l'écrivant, je me dis que pour le rail, il vaut mieux prendre la hauteur prévue + une marge constante de xx cm et laisser tomber le trusquin?)

Salut

Tu m'as l'air bien méthodique ! Parfait ! 

Sur le dessin que j'ai repris, A et B sont indiqués (comme sur la fiche de départ en tout petit en bas ! )



Ensuite, pour tes facettes, tu prends quelques sections (une tous les 20 cm suffit), que tu imprimes à partir de shape 3d, ou que tu fais à la main, tu repères les points que j'ai marqués avec deux gros ronds rouges (le tracé de la facette, tu le fais au jugé, de manière à ce que la quantité de mousse au niveau des deux points rouges soit à peu près la même à ôter). Ensuite, tu joins au scotch papier pour avoir une courbe harmonieuse. Pour le shape, surform ou rabot pour commencer, grosse cale plate ensuite.

Pour le tracé à la main d'une section, les mesures importantes sont épaisseur, 1/2 largeur, A et B. La descente de pont, c'est encore une fois au jugé, en fonction de ce que tu souhaites.

merci Antoine, c'est très clair!

Etant donné que je n'ai pas encore reçu la livraison de ma résine commandée chez HP Textiles (pb de transporteur), et que je ne souhaitais pas attaquer le sandwich de carène, j'ai raccourci les boîtiers chinook que j'avais en stock.
Sachant que mon pain est en 20kg/m3, il n'y a pas de petites économies de poids.
J'ai coupé les boîtiers au bout pour garder le "fond" afin de les recoller. j'ai ajusté la longueur à celle de la Quatro modèle soit 17 pour le pdm et 19 pour l'aileron. j'ai créé un "barrage" au bout du boitier pour étanchéifier ensuite la partie coupée avec de la résine + silice:



J'enlèverai le "barrage" à la fin des opérations



Voilà 75g de repris sur le retard que j'ai avec mon pain en 20kg et je croise les doigts pour que ça colle bien.

Énorme tuile hier sur la phase de collage de carene.
Toute la partie arrière ou les concaves sont profonds na pas collé. ....
J'ai fait mon blocage de carène avec un verre en 100g/m2 et 450g de resine pure dont 170g de resine avec silice.
Je pense avoir fait la série d'erreurs suivante:
- pas assez de résine prête sous la main (la prochaine fois je ferai du rab notamment pour la silice. Quitte à en laisser)
- plugs de bâche à vide pas assez etanches
- je n'ai pas été assez précautionneux avec la bâche qui avait deux trois petits (minuscules) trous assez difficiles a trouver.
- je n'ai pas vérifié direct si tout l airex était bien plaqué sur le pain

Globalement avant de retenter je vérifierai que mon système de mise sous vide est fiable et rapide à mettre en oeuvre. Je vais sûrement chercher une pompe à vide (il me semble que le debit des pompes de frigo n'est pas suffisant pour repérer rapidement les fuites)

Antoine, je veux bien etre le premier contributeur d'une nouvelle rubrique "fail" (je ne prétend pas etre le premier à me planter mais ca pourrait être bien de voir les multiples chemins qui mènent à la sueur froide)

Le deroulement des etapes:
La pose des t stringer, etape super cool ou je croyais encore que tout allait marcher comme sur des roulettes


La decouverte des zones molles


Le dedocage/defonce de la zone et decoupe d'une chute d airex a la même taille (en faisant un premier patron dans du carton - technique vue dans wheeler dealers)


Cette nouvelle tentative fut aussi un échec. ... ça n'a pas collé (en redecollant la plaque je me suis appercu que les morceaux de silice restant du premier collage ne laissent pas une surface plane et empêchent le nouveau collage de bien se passer)

De la je décide de defoncer l'arrière :


J'en suis là. .. et je ne sais trop quoi faire (le pain est un peu abîmé aux endroits ou la défonceuse est alle trop profond ou a arraché du polystyrène. Les stringers devront être enleves sur une certaine profondeur et rebouches avant reshape)

Que faire
- defoncer aussi l'avant avec les stringers qui rendront le reshape difficile
- recommander un pain neuf
- faire autre chose ?

Je voulais faire une planche et jen suis a reparer un pain de polystyrène :-/ en même temps le côté positif cest que maintenant je me sens nettement plus a l'aise avec un surform une défonceuse et un rabot électrique :-))

Salut

Comment se fait-il que le premier collage ne se soit pas bien déroulé ? Manque de vide, pas assez longtemps ?

La zone de PVC qui reste sur la carène est-elle parfaitement bien collée ?

Tu peux reboucher tes zones un peu abîmées avec un mastic microballon bien épais, on ne voit pas bien l'ampleur du problème. Recoller ensuite une plaque de PVC ne pose à priori pas de soucis.

Ok cool
J'imagine que c'est un manque de vide. J'ai préparé un plug avec une valve de vélo et de la mousse en dessous mon vacuometre indiquait -0.2 mais je me demande maintenant si ce -0.2 était bien reparti dans toute la bâche.

Quand je recommencerai je mettrai deux plugs comme tu le fais un a l'avant et un a l'arrière.

Quelqu'un a t il un schéma des plugs de pompe que vous avez confectionné?

Sinon la zone qui reste semble bien collée, ca ne sonne pas creux.

bobo a écrit:Quelqu'un a t il un schéma des plugs de pompe que vous avez confectionné?

perso, j'ai préféré investir 17€... ICI

Merci
Jai passe commande, plus question de me mettre en galère pour une question de connexion au sac. Sur que les systèmes bricolés marchent bien mais vu que je débute et que les premières etapes ne furent pas concluantes je vais me simplifier la vie.

et pour une pompe à vide, sur les conseils de membres éminents de ce forum, il y a pas mal de trucs sur ebay... pompe à vide à membrane
Par exemple ICI

Oui ne vas pas t'emmerder à bricoler une usine à gaz avec 4 pompes de frigo à la fiabilité douteuse  connectées entre elles par le biais d'un système excessivement compliqué de régulation !....

Une pompe simple, les pompes à piston secs sont bien, ou comme le dit bizzard, les choix des membres du forum peuvent t'être utiles.

Il faut une poche qui ne soit pas percée, en dehors de cela, la fuite due à une étanchéité non absolue (ce qui est impossible à obtenir sur la durée de la polymérisation, même avec la meilleur volonté du monde !) est normale, et si la pompe tire assez de débit, avec un robinet de fuite sur le circuit pour gérer le dépression exacte, c'est nickel. Il faut bien entendu que ton vaccuomètre soit juste !

Merci pour ces conseils 
Jai trouvé par chez moi une pompe à vide gast a pistons secs (modele à 2 pistons). C'est un modele qui fait a la fois compresseur basse pression (son usage actuel) et pompe a vide. Le vendeur ma dit quelle avait une quinzaine d'années mais que c'était du bon matos.
Je vais la tester lundi avec mon vacuometre. Il la vend 150e. Je ne sais pas trop quoi en penser.

En cas j'irai sur ebay

Gast, c'est une bonne marque je crois !

Oui, Gast, c'est bien, j'en ai une vieille à membrane qui marche impecc. Une pompe à pistions secs ne demande aucun entretien. Je pense que ton affaire est très valable.

Bonjour à tous,

Non non je n'ai pas abandonné. Après deux planches ratées (un collage de carène manqué et une planche vrillée au collage de pont [je ferai un post spécial boulettes  ]), mon troisième essai avance mais j'avoue que je commence avoir moins d'énergie.
J'en suis à la pose des inserts et j'ai eu un problème avec le pdm:
J'ai eu du mal à l'insérer, il a finalement réussi à entrer mais je n'ai pas mis assez de mélange pour que ça ressorte de tous les côtés (je pense qu'il est néanmoins bien collé vu l'effort pour l'insérer et la quantité raisonnable de résine/silicell/glasscell que j'ai mis, le carbone ayant été pré imprégné), même pb  dans une moindre mesure avec les inserts:



Question: c'est grave docteur? est-ce que j'essaie de combler avec un peu de mélange ou j'attends la strat de pont?

Autre soucis qu'on voit sur la photo, le carbone qui dépassait du boitier n'a pas bien adhéré (je n'aime pas trop les phases de strat sans vide :-)), j'ai donc enlevé ce que j'ai pu en faisant gaffe à ne pas trop attaquer l'airex. Ma question, comment renforcer? j'ajoute une couche de carbone au moment de la strat' de pont? j'ai cru voir un jour qu'on pouvait défoncer 1mm puis faire un "manchon" carbone, cependant j'ai du mal à imaginer comment?


dernière question:
A certains endroits, en voulant "niveler" l'enduit, j'ai un peu attaqué l'airex avec la meuleuse (moins de 1 mm  mais on le sent en passant la main et en regardant en lumière rasante). Vaut-il mieux enduire avant la strat' de pont ou après?

bref envoyez moi vos conseils et un peu de modjo car la succession de boulettes, ça fait grandir mais ça use quand même.