Supfoil 7' V1.0

Salut les shapers, encore 2 projets en cours plus ou moins avancé mais j'en entame déjà un autre pour occuper les temps de prise de l'epoxy...
Du coup je pars sur un supfoil downind voir flat start, inspiration très forte des KT dragonfly, mais je vais simplifié quelque peu le shape sur des points qui ne me paraissent pas essentiels.

J'en suis à la création des gabarits et découpe du rocker (pont plat et carène travaillée façon missile avec le décroché foil et dragontail)

Par rapport à l'échantillonnage, je reprends la suite du poste de beboun

Lemat, je ne comprends pas l'échantillonnage Dessus+rail v100-renfortpont(v100devant cbx200pieds)+sandwich-cbx200-v100.
Bx = Biax? si oui je n'ai pas de biax uniquement du taffetas 200 ou du satin 300
tu plaquerais le bois sur le PVC directement sans couche entre les deux?
J'avais prévu de mettre un renfort biax uniquement au niveau du boitier foil.
Tu penses qu'il y a de l'intérêt à du satin 285 carène et pont ou taffetat 195 fait le taf?
Ma priorité et rigidité solidité (le poids n'est pas encore ma priorité pour ma première board), après si c'est overkill je suis les conseils d'expert
Ci dessous ce que je pensais faire, jaune = V 100g taffetat, vert = PVC 3 mm 75kg/m3, Noir = C 195g taff ou 285g satin, maron = bois 0.3mm

Bx est du biaxial 45°. 200gr de V et 200gr de carbone ça doit suffir pour le dessous. Avec en plus du sandwich pvc+fibre ça suffit aussi pour le dessus. 400gV + 400gC obtenu par multicouches ça suffit pour les rails. Le plus important c'est de soigner l'application et ne pas poncer la fibre: il faut que le shape soit bien lisse, pas de bosses et de creux, les tissus bien à plat sans plis, les differentes couches échelonnées, la résine bien régulièrement étalée. Ça fait toute la différence.

Ok merci, je vais rester sur du 200g du coup.
Par contre pour l'application sur les rails, je ne comprends mais j'ai toujours quelques plis par ci par là.
Sur les surfaces plates c'est nickel, mais rails rien à faire, pourtant j'y vais de plus en plus méticuleusement, je coupe bien l'excédent, imbibe comme pas possible, coupe au plus juste le peel ply et le drain, je lisse bien le peel ply, scotch bien le drain mais non.
prochain essai, je fais des découpes régulières sur le tissu pour qu'il y ai chevauchement et pas de plis, je scotch le peel ply, puis je scotch le drain, si avec ça ça ne va toujours pas je ne sais plus quoi faire....
Je vais aussi simplifier le shape ca devrait aider.

Est ce que pour les rabats de rails vous retournez la planche pour bien inspecter la chose ou ça se fait bien toujours pour vous?

le shape avance et ça commence à ressembler à sup, même si la route reste longue
remplacement du nose et tail par du 75kg/m3 et défoncage du boitier US

j'ai trouvé de l'UD, du coup ce sera UD sur le pont pour gagner un peu de poids.

pour les rails, je me pose la question, pour ne pas faire de plis il faut découper de temps en temps le tissu pour qu'il s'applique bien à plat, mais dans le cas de l'UD, on ne casse pas toute la résistance mécanique en coupant la fibre de temps en temps?

Tu avances super vite !
De mon experience en supDW : laisse du plat en carène et des rails assez droits. Tu vas gagner en stabilité.

Je m'attaque à une planche similaire. 7'10x20.5'' full sandwich 3mm. 
J'en suis au boitier Tuttle !   Donc au tout début, mais j'ai pas ton courage et je pars avec un preshape. Je ne suis qu'un constructeur sur ce coup là !
Ton EPS est en 20 ou 15kg/m3 ?
Mon conseil à 1000eur sur ce genre de shape "anguleux" : stratifie la peau interne du sandwich au contact en première étape. Puis plus tard thermoforme le pont (ou carène) et colle sous vide.
Bon courage !

yes assez content le shape avance bien
bon évidemment je n'utilisais qu'une couleur de feutre pour le marquage du coup j'ai découpé à un endroit ou il ne faut pas et je corrige au microballon en ce moment en même temps que je sature le pain de mousse.
lesson learned, je viens d'acheter deux couleurs de stylo pour ne plus me merder bêtement quand même

Oui "lesson learned" de mon premier surfoil, strat contact du verre avant le sandwich au cas ou ma pompe à vide refasse n'importe quoi, ce sera également beaucoup plus facile d'appliquer le PVC
Je pense également que l'application du PVC sera beaucoup plus facile avec ce shape beaucoup plus simple et moins tordu que le surfoil.

le shape est fortement inspiré de la dragonfly qui fait l'unanimité dans le milieu, je serai peut être un peu juste en litrage entre 95 et 110L pour 70kg de bonhomme sec.

le pain est en 15 kg/m3 de Atuacores

J’ai commencé le supDW au printemps 2023.
Sans grosse expérience de Sup, du moins de petites planches de sup,
Il m’a fallu 3 planches pour enfin avoir quelquert chose d’adapté à mon niveau . Et pas mal d’essai de matos de copain,
Pour du DW méditerranéen, avec une mer generallement en « bordel », +40l est une bonne cible en volume pour une première planche. Ainsi que 21’´ de large.
La forme de la carène influe sur l’équilibre une fois debout.
Une planche à carène plate et rails droits de 20’´ sera probablement plus stable qu’une planche à carène de bateau et rail rond de 21’´.
J’ai pu essayer une KT (130l)!et une Fone. (118l), la Fone m’a semblé légèrement plus stable et pourtant plus petite.
J’ai V une photo des KT 2024, les carènes sont un peu plus plates.

Tu es partis d'un gabarit en bois grâce à un modèle fait par ordinateur sur shape 3d ?
Si oui je suis intéressé par le fichier 
Car je suis très proche de ton gabarit 
Et un 7pied par 21 c'est à peu près ce que j'avais en tête pour du dw pas trop prise de tête

Plus la planche est longue, plus c’est stable (avant/arriere), plus ça rame droit, plus ça accélère facilement.
C’est très sensible entre 7’et 8’’. Le gain en confort et en accélération et un plus pour le débutant, et une fois confirmé d’utiliser des foils plus petits (1000cm2) . Sous les 1300cm2 , ça commence ENFIN à devenir joueur et pouvoir enchaîner des vraies courbes et sortir des trajectoires tendues.
Donc pour gagner en facilité et en confort, j’aurais tendance à conseiller 7’10-8’ en longueur. Sans aucune hésitation.
Le bémol : c’est l’encombrement de ces planches.

Non je ne sais pas utiliser shape 3D, tout mes gabarits sont découpés dans du medium de merlin, c'est plus un travail d'approche par rapport au résultat final attendu.
Sur mes 3 projets, j'ai même redécoupé mon pain de mousse après l'avoir pourtant tracé d'près mon gabarit, puis j'ai retracé et rectifié le gabarit pour les futures lorsque les shapes n'étaient pas assez tendu.

J'ai un foil sirus XL 1700 cm2 que j'utilise en pumping, ce sera déjà une bonne base.

Après pour la stabilité, j'ai l'habitude de galérer au début en n'utilisant pas du matos dédié à mon niveau.... ça devrait le faire il y a un lac à côté de chez moi pour essayer le flat start et gagner l'équilibre avant la haute mer, enfin j'espère sinon j'aurai déjà ma planche pro et j'en referai une plus débutant, j'espère ne pas avoir enlevé trop de matière quand mm....

Bonne année les shapeurs.

Résolution de l'année, des belles planches et du flat start en supfoil....

Bon mon shape a bien avancé mais évidemment je me suis loupé et j'ai fait des trous à la rape, j'ai rebouché tt ça à la resine allégée, et scellé le pain avec un Mastic epoxy micro léger.
Je vais me faire un mini arché ou acheter des stylo exprès de découpe du polystyrène avec règle pour faire des belles découpes droites.

Le boitier US est en cours de pose avec renfort carbone pour éviter l'enfoncement du box.

Je vais bientôt arriver au moment des start contact et la ça fulmine dans le cerveau.

Déjà en premier j'ai un peur du volume de la board qui sera sûrement plus faible que mon estimation initiale, on sera peut être à 80L.... je n'espère pas mais je ne vois pas d'autres moyen que de monter dessus sur un plan d'eau et voir le résultat, mais sans strat c'est la cata assuré.
Vous avez entendu parlé d'une application qui pourrait faire ça (mesure de volume par photos multiples) ? Mes recherches sur le sujet n'ont pas été fructueuses

Du coup je voudrai faire une construction "minimale " au cas où la planche soit inexploitable.

Je pense donc me réorienter vers:
Carène : satin 165g/m2 C,
Pont : blocage V 100g/m2, pvc 3 mm, UD 100g/m2

Le résultat sans ouverture de rail ou autres sera envoyé pour test de volume en réel.

Suivant le résultat, je rajoute où
Renfort biax boitier (1 ou 2 patch croisés je ne sais pas encore) + 100g V Pont et carène si volume insuffisant et sera pour wing léger
Si volume suffisant, Feuille de bois apparat + 100g V Pont + Carène pour downind et j'adapterai les finitions


L'idée de part les précédentes discussions sur le poste de beboun est peut être de ne pas faire de sandwich sur rails mais uniquement sur Pont, les rails ne seront qu'un empilement croisé d'une multitude de couches.
Du coup pour les rails on aura dans l'ordre du pain vers l'extérieur : pain, 100 g taffetas V, 165 g C satin, 100 g UD C, 100 g taffetas V


Vous en pensez quoi, surtout pour rails monolithique, ce serait un gain de temps incroyable de ne pas former les rails PVC ainsi qu'une économie de reprise de shape après si cela n'a pas bien collé partout, parque la sur pont plat avec léger arrondi, impossible que je me loupe.

Je vais finir par abandonné le full sandwich si ça continue car au final sur la Carène peut d'utilité si bien renforcé d'origine, sur les rails si cela n'améliore pas la rigidité longitudinale de la planche, ne change rien par rapport à l'endurance au coup de pagaie ou de cailloux, c'est vraiment s'embêter à thermoformer pour très peu de bénéfice.

Pourquoi ud sur pont ?
Sandwich sur rail, on peut tout à fait sans passer...
Le volume s'estime facilement, surface d'une ellipse x épaisseur moyenne (calculée à partir de plusieurs mesures)

Regarde avec la version gratuite de shape 3D.
Essaye de dessiner ta planche avec long, larg, epaisseur. Tu dois pouvoir te rapprocher à moins de 5%.
Si tu n’est pas à +25-30l de volume (minimum) par rapport à ton poids, tu risque d’en baver. Pareil si tu es sous les 20’´ de largeur.
Si c’est un des 2 cas, voir les 2, cette planche pourra te servir en wingfoil. Sinon pourquoi pas essayer de la re-vendre ?
Si tu n’es pas confiant dans le shape, personnellement je ferai au plus simple  : monolithique, strat contact, 50% verre - 50% carbone.

Pour la stratification de ces grandes planches en EPS 15-20kg/m3, sans contre-scoop (si ce n’est le sarcophage de découpe) et le risque d’écrasement du polystyrène, j’hésite toujours et encore (malgré une trentaine de planche) car il y a tellement d’avis différents :
- Strat contact ou strat sous vide ?
- enduit epoxy ou pas sur l’EPS ?

Béryl B le shaper des « custom » chez gong , après différents tests de process, me conseillait d’imprégner les tissus au contact avec une résine légèrement chargée en silice. Sans enduit , ni sur l’EPS, ni sur le PVC. Il stratifie avec cette méthode avec ou sans vide.
J’ai jamais procédé ainsi, j’essaierai.

Dans l'ordre 

UD sur pont vu que les principales sollicitations seront au pumping dans l'axe longitudinale, et que je l'ai avec un grammage bien faible pour le poids nickelou (je me suis trompé c'est 165 g/m2 l'UD).
vu que je pense mettre le sandwich bois par dessus avec encore un taffetat de verre par dessus, ça restera bien solide (dans mon idée) comme le but n'est pas de sauter ou de mettre des appuis ultra violents, l'UD me semblait bien adapté.
Sinon j'ai aussi satin en 205 g bien souple super facile à draper.

Sur carène j'hésite entre satin 205 et taffetat 195, le satin est plus facile à drapper, mais taffetat avec fibre croisé peut être plus adapté pour la carène

Calcul approché de l'ellipsoïde, si épaisseur moyenne 10 cm -> 90L, si épaisseur moyenne 11 cm -> 100L soit entre +20 et +30L, ça sent la galère mais ça doit rester jouable, la planche fait 19.5" de large.
j'ai volontairement fait un peu agressif vu que j'ai l'habitude d'en baver, mais là peut être un peu beaucoup^_^
au pire je connais des gabarits un peu plus léger où ça sera la board performance pour après...

(j'ai commencé le pumping avec un foil de 1650 cm2....)

pour strat, je vais rester sur sandwich de pont PVC quoi qu'il arrive, mais pas de sandwich des rails

En attendant les réponses des experts, positionnement du boitier avec son coffrage carbone sous vide (je plaque au vide pour être sur qu'il soit bien au fond et en appui sur de la résine).
J'ai un dépassement de 5 cm minimum de chaque côté du boitier, vous pensez que c'est assez pour éviter les enfoncements? sachant que les principales sollicitations sont du pumping.
Si pas assez je mettrai double patch bi ax sur le dessus.

En trimballant j'ai fait un poc, ça tombe bien c'est du même côté que le boitier, du coup correction poc + comblement des trous à la résine chargée.

Je ne pense pas qu le tissus ud soit très judicieux associé à du bois qui est lui aussi déjà de L'UD...

Fermé ou pas lEps avant strat ...
J'ai fais pas mal de strat sur eps en 30ans, testé un peu tout (de façon empirique à industrielle) et finalement c'est plutôt simple: dans notre usage il faut que les fibres soient bien enrobées de résine. Si résine bien choisie, mecaniquement, il vaut largement mieux trop que pas assez de résine par rapport au ratio classique théorique qui NE CORRESPOND PAS à notre usage.
Donc sur surface poreuse il faut faire attention au drainage de la résine dans les supports= soit on rend les supports fermés en faisant attention aux problèmes d'accroche, soit on rend la résine moins pénétrante, en faisant attention aux problèmes d'imprégnation des fibres.

Merci lemat pour ton retour,
si par "fermé" on entends "enduit de résine chargé" oui c'est ce que j'ai fait, le pain est encore mou sous la pression du pouce mais en théorie pas d'absorption en trop pour strat contact.
Je vais faire la technique du mélange silice en premier puis pose du tissu puis résine classique, mais du coup je ne me rends pas compte de la quantité à faire pour ne pas trop gâcher non plus

je vais donc commencer par mon blocage de pont + rail + léger rabat en taffetas verre,
puis sandwich pont
puis carbone carène avec léger rabat sur le sandwich de pont pour les coups de pagaie
puis carbone pont,
puis verre carène,
puis verre pont,

j'attaque le blocage de pont à la résine teintée strat contact.
ça va à peu près je ne pense pas avoir mis trop de résine mais questions :

vous étuvez à combien de °C pour que la résine sèche bien?
Moi 15°C pendant 24h j'ai toujours un touché collant, du coup je relance un coup de chauffe.

Vous découpez le tissu sur le scotch ou à côté une fois la strat prise pour enlever l'excédent ?
Je découpe un poil à côté (du coup sur le pain directement) mais quand je tire, parfois j'ai des arrachements de mousse, ça me fait une étape de rattrapage à la résine chargée en plus que j'aimerai pouvoir éviter.

du coup j'attends la rechauffe du pain, je nettoie et ponce bien, puis rattrapage à la résine chargée, et enfin je colle le pont

toutes ces étapes de rattrapage me bouffe un temps considérable.

Moi je fais pas de cut lap, je laisse sécher et je ponce sur le Scotch jusqu'à le découvrir. 15° c'est pas assez pour l'epoxy il faut 20°.

Ok pas bête, mais du coup tu ponces avec quel grain pour ne pas faire chauffer que le Scotch ne fusionne pas avec le pain.
Combien d'épaisseur de scotch ?
Avant je mettais 4 mais un gouffre financier, la je suis passé à 2 avec une bache de peintre pour couvrir l'ensemble de la zone à protéger, pour la technique du cutter ça passe, pour la ponceuse je ne sais pas.

J'ai une grosse polisseuse mais peu précise, j'hésite à m'en reprendre une plus précise pour ce travail de précision.

- Pour poncer mon cutlap j'utilise une Dremel avec un mini disque grain 80. C'est précis et efficace.
 J'ai utilisé également auparavant ma meuleuse montée avec un disque grain 80-120 et ça marche bien, il vaut juste être un peu plus délicat.

- Personnellement je met 2 épaisseurs de scotch de masquage pour délimiter mon cut-lap. Un vert 3M en premier et un beige par dessus. Ainsi, lorsque je vois apparaitre du vert dans ma zone de ponçage, je me "calme" un peu...

- Il m'est arrivé également d'arracher de la mousse lorsque j'enlève le scotch de masquage. Surtout sur du 15kg/m3. Tu peux combler au mastic allégé, sinon je n'ai pas de solution. 
Maintenant j'enduis systématiquement à l'epoxy chargée mes pains EPS avant stratification monolithique, avant même la pose des accessoires (ce qui protège un peu le shape des manipulations). Avec le pain ainsi mastiqué, il n'y a plus de problème d'arrachage de bille avec le scotch, et en plus le pain résiste mieux à l'écrasement si tu as mal réglé ton vide lors de la stratification.

le projet va bon train, mais je me pose la question, lorsque j'ai fais le blocage de pont, le shape des rails était déjà fait, et j'ai fait descendre le v jusque sur la carène avec un léger rabat.
Mais lorsque j'ai fait le sandwich de pont, au malheur, ça ne tombait pas bien avec le shape des rails.
J'ai du combler tout cela à la résine chargée et refaire les rails après.
J'en ai profiter pour poser poignée et leash.

Mais du coup pas vraiment optimisé comme méthode, ou alors j'ai loupé quelque chose?
Je pensais laisser le pain brut sans shape des descentes de rail, faire un blocage minimaliste uniquement du pont, pose du PVC, et la shape des rails, ça permet d'éviter de faire 2 x le travail des rails, par contre il faut le faire avec la couche de fibre de verre.
Je ne me rends pas compte du plus opti, vous en pensez quoi?

nota : du coup pour sandwich j'utilise et peel ply là où ça déborde, et buvard sur la carène pour la circulation de l'air, c'est un morceaux que je réutilise à chaque fois vu qu'il ne voit jamais de résine.

J'enduis aussi le pain au mastic epoxy allégé après shape. 2 couches de scotch couleur différente. Ponçage grain 80 avec polisseuse et pad rigide d.150.

Du coup j'étais avec PAD souple et je consomme beaucoup de disque, mais surtout ça me fait un genre de glue sur mes disques.
Je ne me rends pas compte si je fais chauffer la résine, ou si c'est le carbone, ou juste résine de merde.

en tout cas très content de ma strat, pas de bulles, pas un seul plis
par contre je ne sais pas si c'est le tissage du satin, mais j'ai consommé quasiment 800 g de résine pour une seule strat, ça me parait démentiel.
On voit bien le tissu sur la photo, on ne peut pas dire qu'il est sec^^

prochaine start UD sur le pont

Ta résine n'est pas assez sèche (dure) quand tu ponces.