Truster wave 96L

Salut.. les petits shapeurs amateurs...
Donc ce sera une wave 96L (mais certainement moins à force de poncer ici ou là !!) équipée en truster.

Attention, elle sera en tri pas en quad et faut pas tenir compte du positionnement des box.

J'ai laissé tomber les winglers, je me suis dit, Stéphane.. calme toi !



renforts de pdm et d'aileron central


un verre 110 en blocage et un airex 5mm en carène... classique

Tiens, avez-vous remarqué quelque chose ?

Pas très propre le découpage à la défonceuse.. mais je progresse.. si si !


renforts de pdm avec ensachage film micro-onde... une spéciale de l'atelier !  

Pas pu m'empêcher!






50€ sur le boncoin ! +7 de FP









bon on est ok.. pas du travail très propre tout ça ! Le grand chef doit pas être content !


Je refais mes pads... 1cm.. top confort ! 2h de boulot !
Tiens d'après vous, on peut coller ses pads à la résine plutôt qu'à la colle néoprène ?

Je colle mes pads avec du Sikaflex

moi je colle a la resine

coco a écrit:moi je colle a la resine

Ce que je vais faire aussi maintenant !

Merci Jean et coco pour vos réponses !

Salut.
Le projet avance avec des fortunes diverses.
Quelques photos.

Beaucoup plus facile avec pas plus de 2cm de freelaps... mais j'ai trouvé cette nouvelle plaque de PVC tout juste commandée beaucoup plus facile à préformer.. et plus foncé niveau couleur... airaient-ils un peu changé la formule ?

Ça fait un peu deg mais en vrai c'est mieux.








pas très joli mais finalement ça le fait !

pas bô.. mais rectifié depuis !!!













resine bien silicée pour bien que le tissu colle sur les rails



Par exemple, j'ai beaucoup mieux réussi les étapes de placage de PVC, notamment celui du pont.
Par contre pas très content de mes strats de pont et de carène, car j'ai eu pas mal de pli que j'ai dû reprendre.
Pour la strat de pont, je coirs que en manipulant la board en mettant le peeltex, le feutre, le scotch, la bâche à vide et en mettant tout ça dans mon étuve, le tissu à du bouger un peu d'où l'apparition de plis... bon là je comprend ma connerie.
Par contre, un peu déçu pour la strat de carène (2 verre en 160), j'ai fait gaffe mais j'ai quand même eu des plis au final... pas content. J'ai rectifié mais bon...
Auriez -vous une astuce ppur éviter d'avoir ces fichus plis. Ca m'a obligé à poncer et à mettre des patchs par ci, par là et donc 2 sous vide supplémentaires.... et à prendre un tout petit 100g sur la balance. Et le mastiquage devient vraiment nécessaire.

énervant tout ça..

Hot coat coloré à faire
pads
antidep

et c'est ok !

Salut Bizzard85

Les plis que tu as dans tes strats il me faudrait un peu plus de détails sur ta façon de faire.

a) comment tu imprègnes? rouleau, raclette,pinceau, sur une table à ce que je vois, mais les deux couches en même temps?
b) quand tu transfère sur la planche la aussi les deux en même temps?ou une a une?
quelle résine? quel tissu? quel ratio?
pour la prochaine tu feras mieux

à+ Pat

Salut Pat.

J’imprègne sur table. Je pose mes 2 tissus secs l'un sur l'autre et c'est vrai que des fois des plis peuvent se former quand j'étale la résine, mais je fais attention de bien remettre tout à plat.
J'enroule le tout sur un tube et je redépose sur la board. Je fais alors gaffe à bien mettre tout à plat mais c'est vrai que l'on voit dès fois des endroits où les tissus ont été pliés lors de l’étape précédente. Je fais cependant bien gaffe de tout remettre bien à plat

Donc normalement, les tissus sont posés nickel avant le tissu d'arrachage.
Soit ils bougent:

• quand je mets, le tissu d'arrachage, le release troué, le feutre ou la bâche.
  
• quand le vide se fait
  
• quand je mets la board dans l'étuve
  

pourtant je fais gaffe lors des manip !

arrggghhhh.... bon j'ai rectifié mais j'ai dû remettre des petit s patchs ici ou là... perte de temps, prise de poids (quelques grammes mais bon)...
Sinon, je progresse, je progresse... l'étape du PVC s'est déroulé nickel. C'est juste que j'aurais voulu que tout soit ok aussi pour les strats


Quand le vide se fait, les tissus peuvent se rétracter ?

Salut,

Plusieurs pistes à ton problème sont à étudier. 
La planche ou plutôt l'airex n'est pas assez dépoussiéré, donc le tissu a du mal à coller et ça crée des plis; 
Si tu imprègnes sur la table, le plastique de protection n'est pas bien fixé ou tendu et donc bouge et aide à former des plis 
qui sont difficiles à éliminer. 
Quand tu mets la résine, sur le tissu encore sec, ne force pas avec la raclette pour ne pas trop déformer les tissus, qui veulent 
reprendre la forme et donc "plis"; 
Imprégner les deux tissus en même temps est aussi plus délicat, surtout sur des grammages fins donc risque plus élevé de plis .

Enfin la pire des choses à mon avis que tu peux faire subir à un tissu "verre ou carbone" est de l'enrouler mouillé sur un tube, 
à moins d'avoir un super doigté, les fibres se distancent, se déforment, et les plis,  trous et faiblesse apparaissent. 
Si ce n'est pas évitable de faire la pose avec l'enroulement sur tube, fais une laie après l'autre et fais bien coller, sans pli; 
ça ne bougera plus même si tu manipules pour mettre dans la bâche; 
Si cela t'intéresse je te file mon procces, qui marche bien. 
N'oublie pas que ce n'est pas facile et que à force d'entrainement on acquiert l'expérience. 

À + PAT

Pour faire le lien avec le post sur les prix et pour faire une grosse économie avec la fibre de verre, raclage de l'airex avec un fromage blanc (résine micro silice) collage du tissus dessus imprégnation manuelle juste ce qui faut ( bien bien râcler) quand c'est pris mastiquage avec résine chargée. C'est la technique utilisée par les gars qui font des avions composites (type rutan ez) sur base mousse, ils ont fait beaucoup de comparaison qui montrent que le sous vide est inutile surtout pour la fdv. Je viens de réparer une starboard wave a 2500 balle?! Delaminage du bois y a plus resine par endroit !les tissus sont trop sec et fins. Une autre astuce pour reduire les coûts c'est de remplacer l'herex par du balsa, planchettes de modéliste, les résultats sont surprenants ! pour ceux qui ne connaissent pas SUNOVA

Ils font des sups et des surfs mais pas que:

Pour les plis, je confirme:

• le film plastique sur la table doit être tendu comme un miroir !
  
• Je mets parfois deux strats + un peeltex en même temps pour ne plus avoir à manipuler de résine, en particulier sur les rails....parceque ça coule....et que j'aime pas ça....la résine doit être bien fluide, la poser sur un radiateur un peu avant (pas dans le cas d'une résine hyper rapider comme l'atua dynamix !!)
  
• Pas un plis lors de l'imprégnation des tissus, comme le dit Pat, quand les tissus sont secs, on balance pas mal de résine, on tire léger, puis quand le tissu colle bien à la table, on y va plus franco.
  
• Le Verre taffetas 160gr est un tissu bien serré, on peut tirer dessus sans le déformer. Je ne mets jamais un tissu "lâche" seul (carbone sergé par exemple.....). Carbone sergé + petit verre 48 gr ou CBX200 + V160 gr ou TeXtrem + V48 gr........
  
• Quand j'enroule sur le tube, j'essaie de bien tirer pour limiter au max les plis.
  
• En redéroulant, il faut virer les plis au fur et à mesure, sinon, c'est l'enfer !! Donc on déroule d'une main, et squeegee de l'autre.
  

Salut tout le monde et merci pour vos réponses.

Oui, Pat, je veux bien les détails de ton process.

Bon à l'heure où je vous parle, la board est toute belle, tout prête à recevoir un joli hotcoat coloré en finition. J'ai bien travaillé sur mes boitiers MTT en faisant bien gaffe à la jonction avec le pont pour éviter toutes fuites. Bien fignoler le tail aussi.

Par contre, j'ai rencontré quelques soucis pour mon hotcoat du pont que j'ai voulu coloré. Sur le pont j'ai ma strat carbone donc le fond est de couleur noire.
Comme il doit y avoir un antidérapant par dessus, j'avais décidé de mettre de la résine de strat et pas de la résine spéciale hotcoat. J'ai mis dans ma résine 17% de pigments car je voulais avoir un truc bien opaque. Erreur fatale... J'ai obtenu une horreur. J'ai étalé au pinceau mais comme c'était très collant, j'ai plutôt pris la spatule mais ce la donné des bandes. De plus les pigments ne s'étaient pas bien mélangé (surtout sur le fond du pot). J'avais quand même bien pris le temps de mélanger les pigments et la résine (sans durcisseur) au préalable.
Donc ça a donné une truc moche, très art contemporain certes! J'ai donc tout viré.

Bon analyse de mes erreurs:
- utilisation d'une résine standard plutôt que du hotcoat dédié. J'ai fait le radin sur ce coup.
- trop de pigment dans ma résine. En fait je crois savoir qu'on peut mettre plus de pigment dans du hotcoat (20% max) que dans de la résine (10% max). Bien bien mélanger... et étuver les produits au préalable en ces temps froids.

Mes questions:
- Ok avec mon analyses?
- vous utilisez un pinceau pour étaler le hotcoat ?
- quelle quantité de résine coloré préparez-vous pour un hotcoat de pont?


Merci !

tu devrais strater direct sur la mousse, au préalable tu le racle avec un mélange resine silice microballon texture fromage blanc et tu déroule le tissus dessus. en epoxy la résine de strat et de hotcoat c'est la même. tu peux éventuellement trouver des vernis epoxy qui tirent mieux. pour les pigments et autres adjuvants il est conseillé de ne pas dépasser 10%, voir moins si tu ne vœux pas modifier de trop le comportement de la resine.

Salut

Jamais utilisé de hotcoat spécifique, c'est un truc de surfeurs !!   

Résine classique + Pâte pigmentaire époxy de chez Atua. Reste à doser la quantité de pigment en fonction de l'opacité que l'on souhaite !....mais pas plus de 10% en poids de la résine, on dose le durcisseur une fois le pigment ajouté.

Pour un pont, autour de 270 gr pour une carène un poil moins, ou pareil si tu reviens pas mal sur le pont......

Avec deux dosages du même pigment, et avec le même tissu, on obtiens des résultats très différents:

resoltech mais aussi sicomin font des "vernis" epoxy. c'est des résines qui tendent en séchant donc donne un meilleur aspect de surface, ceux que j ai vu sont tres fluides et décrits comme "non structurel". il existe chez d'autres des adjuvants spéciaux à rajouter dans la resine de strat pour vernir. En gros des solvants, ils fluidifient la resine qui du coup s'étale mieux est moins sensible aux pollutions de surface puis en s'évaporant ils font tirer la resine. si vous aimer pas vos poumons, 5% d'acétone dans votre mélange de hotcoat...

Les pâtes pigmentaire atua sont une dilution de pigments dans de la resine epoxy, ont peu se le faire avec des pigments solide et de la resine ou tout autre support liquides plus ou moins neutre avec la resine, i.e. colorants universels

resoltech mais aussi sicomin font des "vernis" epoxy. c'est des résines qui tendent en séchant donc donne un meilleur aspect de surface, ceux que j ai vu sont tres fluides et décrits comme "non structurel". il existe chez d'autres des adjuvants spéciaux à rajouter dans la resine de strat pour vernir. En gros des solvants, ils fluidifient la resine qui du coup s'étale mieux est moins sensible aux pollutions de surface puis en s'évaporant ils font tirer la resine. si vous aimer pas vos poumons, 5% d'acétone dans votre mélange de hotcoat...

Les pâtes pigmentaires atua sont une dilution de pigments dans de la resine epoxy, ont peut se le faire avec des pigments solides et de la resine ou tout autre support liquide plus ou moins neutre avec la resine, i.e. colorants universels. Pour ceux qui veulent bricoler, les alcools lourds tel l'alcool benzilique conviennent très bien, c'est ce qui est souvent utilisé pour fluidifier nos résines (un bon tiers de la resine). Comme c'est un plastifiant ça assoupli un peu aussi...

Top vos réponses. Je retente ce soir et je vous tiens au courant!!!!!!

Salut Bizzard85

Voila comment je procède, et comment je préfère.
Évidement j'ai essayé toute les méthodes décrites sur ce site et les résultats
sont vraiment bons si tu restes fidèle à ce que tu peux voir dans les vidéos d'Antoine;
au fur et à mesure tu personnalises, soit par manque de place ou expérience.

Je fais le blocage du pont, et le sandwich en deux parties "c'est moins de stress"  l
Le blocage:
je le fais au contact avec une résine teintée, ça me permet de voir
imprégnation, je l'étale au rouleau c'est plus régulier. Après avoir placé les renforts, peeltex bien tendu,
perforex plus drain et léger sous vide 0.2. (polymérisation)

La suite je préforme l'airex, enduit la planche résine chargée silice + micro et sous vide 0.5 cette fois
re-shape, la pose des boitiers vient ensuite.

  la stratification:

Le plastic bien tendu sur une table, l'étale de la résine puis déroule la fibre ou carbone.
Imprégnation soit au rouleau ou à la raclette plastic.
Le transfert je le fais avec le film plastic que je retire au fur et à mesure que je colle la fibre;
Avantage: je peux manipuler sans faire de plis, et pour la découpe pas d'effilochement 
Pour un collage facile au préalable bien dépoussiérè, et enduire les rails et le tucket résine chargée
Peeltex perforex drain sous vide 0.4

Si tu as des questions n'hésite pas.

à + Pat

Merci Pat... tout a bien été enregistré dans mon petit cerveau ...

Des news du glaçage de pont.
Tout c'est bien passé, j'ai préparé 250g de résine colorée bleu.
J'ai bien mélangé les pigments (7%) dans une résine bien étuvée auparavant et avant mélange avec durcisseur of course.
La board  a été chauffée en étuve aussi pour quelle soit à bonne température. Atelier à 22°C.
La résine a été étalée au rouleau à laque en 2 passages coup sur coup (au pinceau ça tirait trop), de toutes petites bulles au début qui ont disparu ensuite lors de l'étuvage.
Aujourd'hui, j'ai poncé... beaucoup.... beaucoup... J'avoue ne pas trop savoir quand arrêter !
Sinon, toujours déçu car on voit très peu le bleu des pigments. Ça reste noir bleuté !
Je vais refaire une tout petit glaçage (100g) dessus toujours teinté bleu histoire de bien bien lisser et peut-être gagner un peu en couleur bleue.

Après il me resta aussi un petit glaçage final toujours bleu sur la carène.

Pour la déco, j'ai pas envie de me lancer dans de la peinture et faire un vernis après - question: j'ai sur mes étagères un vernis bi composant, ça peut s'étaler au rouleau ? et après un tout léger ponçage ?

Donc je pense faire une bande blanche à la résine colorée blanc au centre de la planche dans le sens de la longueur sur le pont et la carène. Après ça fait prendre 100g, donc j'hésite.

ou sinon je trouve le courage quand même pour une déco peinture. il me reste des bombes fluo orange/rouge/rose fluo mais ça va pourrir l'atelier .. pffff !

Quelques photos.. pas grand chose

On voit bien les petites bulles juste après le passage du rouleau.... elles ont complément disparu à l'étuvage.


Ca reste noir....... mais y'a encore un peu d'espoir !!

Salut Stéphane

Je ne comprends pas ton histoire de pigment qui ne couver pas !! La pâte pigmentaire bleue de chez Atua couvre à mort !! Ce sont des pigments en poudre ?

Vernis poncé ?    autant faire un ponçage bien fin de ton glass en terminant à l'eau, ce sera mieux.

Merci Antoine.
Oui ce sont bien des pigments en poudre. .. de mauvaise qualité je pense.
Dans l'avenir,j'en prendrais de meilleure qualité.
Si je mets un peu de peinture à la bombe et après dessus une fine couche de résine, j'ai peur que ma peinture se dilue dans celle-ci, d'où le vernis. Mais je vais peut être essayer .
Prochaine fois j investi dans de bon pigments...

Oui, méfiance avec les peintures en bombe, c'est quitte ou double !! Moi, je fais toutes mes décos à la peinture PU, c'est un peu long de préparer plein de teintes en petites quantité, mais j'ai trouvé mon dosage en poids (peinture et vernie MONOPOL que j'achète chez ad distribution). Je donne toujours un léger coup de ponçage à la main au 400-500 avant vernis ou anti-D.

Une résine sur la peinture (en dehors ce celle que je mets pour l'anti-D, que je tire dans tous les sens avant de mettre mon sucre, parce que sinon, ça finit toujours par se rétracter par endroits. Une fois le sucre saupoudré, ça ne bouge plus), c'est à proscrire, il y a toujours des rétractations, ça ne pourra pas être nickel.

Salut.. quelques nouvelles !
Bon au départ je voulais une board résine teinté bleue.... soyons clair...j'ai foiré le truc. Donc, je me suis adapté.
C'est à dire ?
Bombe de peinture blanche sur pont et carène et ponçage pour donner un look de pro !


Ça rend bien, vraiment !
Ensuite
Bombe de peinture rouge fluo au tail
Marque Molotow, bonne qualité, belles couleurs: ICI



Vernis bi compo PU

acheté ICI

Comme je n'ai pas de compresseur, j'ai utilisé ça


Bon ça à l'air de le faire... je sais pas trop en fait.


C'est joli...
en étuve.... faudra poncer un peu j'ai l'impression.
Demain je fais place le petit logo de carène qui pète sa mère avec pochoir,(j'espère pas déborder) et aussi le vernis de carène !

On trouve toujours des solutions !

Je me suis souvent demandé si ça marchait bien ces pistolets électriques, j'avais fait une belle déco avec un truc comme ça il y a plus de 30 ans ( ), ça avait très bien fonctionné, mais le truc s'était vite bouché à l'usage. 

Par contre, peu de brouillard, et réglage fait, c'est là que j'y vois un avantage...... Le vernis passe bien ? L'état de surface est bon ? On dirait qu'il y a un peu de "grain".....tu as bien dilué le mélange ?

Tu fais ton mystérieux à ne montrer que des bouts de la déco ? 

antoinedestbrev a écrit:Tu fais ton mystérieux à ne montrer que des bouts de la déco ? 

bon sang, tu vois tout !!!! Juste que je veux cacher une petite anomalie au niveau de mon shape... non en fait je dirai plutôt une expérimentation shapale ! Je voulais utiliser photoshop pour planquer le truc...

antoinedestbrev a écrit:Le vernis passe bien ?

Oui, nickel j'ai l'impression.

antoinedestbrev a écrit:L'état de surface est bon ? On dirait qu'il y a un peu de "grain"

correct je dirai avec les quelques grains que l'on voit sur la photo.... bon les gars je découvre tout ça moi !!!! J'ai poncé léger au 400.

antoinedestbrev a écrit:tu as bien dilué le mélange ?

j'aurai dû effectivement.. à l'acétone ?