Glass de finition

Salut à tous

J'ai en partie utilisé ce confinement pour quelques menus bricolages, un Demibu 6'6 et un longboard 10 pieds issus de fichiers shape 3d que j'avais fait quand les planches m'étaient passées par les mains (Demibu 6'6' Phil Grace et Longboard BIC 10'). D'ailleurs, si ça intéresse certains d'entre vous, les deux fichiers sont ici:
http://www.guidedupetitshapeuramateur.fr/album-photo/surf.html

Je termine doucement le 10 pieds, un pain de 25 kg/m3, 2 x 200 gr / m² + 125 gr / m² sur le pont et 200 gr + 125 gr / m² sur la carène, tout cela à la résine pigmentée jaune.

Je travaille avec de la silice sur le pain, puis strat dans la foulée, et tissu d'arrachage pour terminer.

Tout cela est très bien, mais nous y voilà....et j'ai besoin en particulier de l'expertise de Lemat !!

Je dois faire mes glass de finition, mais les strats, très propres, sont néanmoins criblées de porosités....comme à chaque fois.....et comme à chaque fois, je vais devoir me battre avec !! Charger à mort le glass, faire ça à température modérée et surtout descendante...et encore, tout n'est pas gagné du premier coup...

DONC, je me demandais si le fait de passer un coup de silice sur toute la planche, bien râclé, puis de faire le glass dans la foulée, ne résoudrait pas mon problème ? 

Quelques photos:

salut Antoine, 

Ma réponse est oui, en tous cas ce sera mieux que si tu ne le fais pas, surtout si tu ponces un peu avant le glass, les glasseurs polyester on l’habitude de pouvoir couvrir la strat qui reste collante sans préparation spécifique, certains font pareil à l’époxy, à leurs risques et périls ... L’alternative couramment utilisée est de faire le même procédé sans silice, tu mouilles toute la surface avec de la résine sans charge et tu racles bien en enlevant l’excédent, tu laisse prendre un peu et tu glasses. Avec la silice ça bouche mieux les pinholes, la couche est tellement fine que ça ne se voit pas même en glass transparent sur carbone.

Autre alternative, après léger ponçage de la strat c’est un bon vieux glass polyester, ça tient pas mal quand même et si tu vœux faire briller...

Belles planches en tous cas.

Tu mets une valve sur le 10?. Avec tout ce volume même en eps dense c’est sensible à la chaleur...

Merci Lemat pour ta réponse qui me convient au poil, et ta réactivité toujours sans failles !! 

Pour le 10 pieds, je n'avais pas pensé à la valve, mais tu me mets le doute ....en plus, j'en ai une qui traîne dans une boîte, et le pain n'est qu'en 25 kg/m3...

Et comme j'ai poncé avant le glass, je vois bien que les porosités pullulent !! 

Dans le cas où l'on balance le glass directement sur la strat pas encore sèche, il y a un moment propice je présume, juste avant que le blush ne remonte, mais c'est quand même assez variable en fonction de la résine, de la température 

Merci encore !

Dans des conditions de travail « normales » les résines epoxy modernes ne blushent pas, il faut ce pendant recouvrir temps qu’une accroche chimique est possible, idéalement quand la strat est encore collante. Sinon il faut matifier la surface...

La valve est un plus certain, surtout les goretex entretenues. L’idéal serait les leash  plugs ventilés de greenlight...

Et bravo pour la video de la demibu qui montre bien comment optimiser le temps et sortir une planche rapidement avec l'expérience.
Par contre pour le glaçage, j'ai vu que tu ne places pas le scotch juste au-dessous de l'Apex mais de l'autre coté de la planche. Cela ne créer-t-il pas des coulures de résine dans la zone entre l'apex et le scotch?

J’ai regardé ta vidéo, tu utilises quoi comme couple résine durcisseur resoltech?
Un pain latté avec autant de fibre, la planche va être très rigide, un surfeur habitué au Pu/pe n’aimera sans doute pas.
Je ne suis pas un « gourou du flex » mais à part pour les guns (très lourd et épais ) une planche trop raide réduit les performances. lorsque tu goûtes aux surfs « léger » avec du flex et de l’amorti c’est dur de faire marche arrière...

GuillaumeR a écrit:Et bravo pour la video de la demibu qui montre bien comment optimiser le temps et sortir une planche rapidement avec l'expérience.
Par contre pour le glaçage, j'ai vu que tu ne places pas le scotch juste au-dessous de l'Apex mais de l'autre coté de la planche. Cela ne créer-t-il pas des coulures de résine dans la zone entre l'apex et le scotch?

Salut

Pas de coulures en réalité, la viscosité de la résine fait son effet. Je ponce la partie rail avant de faire le glass de l'autre côté, et pour le glass du pont, je place un scotch sur l'arête du tucked.

lemat a écrit:J’ai regardé ta vidéo, tu utilises quoi comme couple résine durcisseur resoltech?
Un pain latté avec autant de fibre, la planche va être très rigide, un surfeur habitué au Pu/pe n’aimera sans doute pas.
Je ne suis pas un « gourou du flex » mais à part pour les guns (très lourd et épais ) une planche trop raide réduit les performances. lorsque tu goûtes aux surfs « léger » avec du flex et de l’amorti c’est dur de faire marche arrière...

Je me suis posé la question du "trop raide"...on verra bien   J'ai du mal à faire une planche dont je sais qu'elle va marquer rapidement aux endroits névralgiques....c'est une faiblesse probablement...

Pour la résine de la vidéo, c'était de l'atuadynamix, celle qui est très rapide.

Pour le 10 pieds, je viens d'appliquer la méthode de la silice (60 gr sur la carène et les rails, pas de raison de s'en priver !), j'ai fait le glass avec de la resoltec "normale", la 1074 je crois de mémoire, et le résultat est plutôt très concluant, pas de porosités du tout, on pourrait laisser comme ça à certains endroits, mais subsistent toujours des poussières et autres petits cristaux mal venus, alors je vais poncer comme d'hab, mais je retiens cette méthode !!

Pour les grandes planches un peu lourdes ça joue moins sauf pour les surfeurs de style radical. Avec l’eps 25kg ça reste un peu élastique sous les pieds et au final ça marque moins que les mousses plus denses stratifiées plus léger.
J’utilise des Resin Research, la kwick kick qui est deux fois plus rapide que la dynamix, elle épaissie très vite du coup pas de problèmes de dégazage même sens silice au préalable ( c’est fait pour en fait), je vais tester le durcisseur 1077 qui est plus épais rapide que le 1074, je pense que c’est équivalent à la dynamix...

Sinon cette technique de glass semble fiable...

OK, merci pour les infos de résine

Dis moi, tu avais un site "matsurfboards" dans le temps, et je ne le trouve plus ! 

A bientôt

Antoine

Effectivement je ne le retrouve pas non plus. Je ne l'utilise plus depuis un moment et en cherchant j'ai retrouvé le mail de relance d'OVH dans la poubelle
C'est un collègue qui c'était lancé en activité secondaire, creation de site web, qui me l'avait fait. Il a arrêté ensuite cette activité et j'ai continué de vivre ma passion du board building (ça claque) en garage shaper avec des potes...

Dommage ! tant pis...

Tests du moment à creuser pour « fiabiliser » ces p....n de glaçage epoxy :
 
Faire un top coat polyester mais en epoxy. Un top coat polyester en nautisme c’est un gel coat polyester, preparation à base de résine épaissie appliquée en 1er couche dans un moule, avec de la paraffine pour sécher non collant. C’est comme une peinture, appliquée au pinceau ça fait une couche épaisse. Celui que j’ai utilisé, en polyester, était facile à appliquer, ne coulait pas trop un peu comme les bonnes peintures mono couches. J’ai donc essayé de reproduire la même texture en ajoutant un peu de silice dans l’époxy. Et c’est là que commence les problèmes, en petite quantité la silice colloïdale ca fait des « grumeaux » même en touillant beaucoup, ces grumeaux ont tendance à disparaître en passant et repassant le pinceau mais c’est source d’imperfection s dans le glass. Après recherche j’ai trouvé que les formulateurs utilisent de la silice en solution (liquide) aussi j’ai eu l’idée de pré mélanger la silice (+/_ 2% du poids final) dans le durcisseur, plus liquide, et bien ça se mélange beaucoup mieux, j’ai ensuite rajouté la résine et zou. Sur un surface réduite et pas spécialement bien préparée le glaçage est sorti propre sans fish eyes, le pinceau est mort de chez mort, j’avais abandonné l’idée de nettoyer les pinceaux avec l’époxy  ( et ça m’arrache les poils du c.l de jeter des pinceaux...)  mais là on voit bien que c’est pas la peine d’essayer tant il est bien enrobé. Reste à voir si le ponçage tourne au cauchemard, la silice c’est dur et résistant à l’abrasion...

Merci Lemat pour tes tests grandeur nature !

Voici une photo du glass de pont du 10 pieds, ç'est pas 100% sans petits trous, mais il en reste vraiment très peu, et c'est peut-être dû au fait que je n'ai pas attendu assez que la résine silicée colle bien avant de faire le glass

J'ai fait une reprise rapide à la raclette métallique et avec une peu de résine silicée de la dizaine de petits cratères qui restaient, et après ponçage, c'est nickel !

Résine Resoltec 1070S-1074

Bonsoir encore merci pour le forum hyper pédagogique.

Bon je m'inquiète un peu si le pros comme vous ont du fil à retordre avec le galcage époxy.

Je finis un surf et jusqu'ici tout va bien mais arrive l'étape tant redoutée du hot coat & glaçage epoxy.

Ponçage des laps, scotch à l'apex du rail, nettoyage de la planche à l'alcool, pinceau propre etc.

Résine mélangée longtemps pour débuller, on étale au pinceau, elle se lisse, pas de fisheyes.

et alors bien sur le retour de la vengeance des mini bulles

Qu'en pensez-vous ? température trop élevée (25°C ?) pas assez descendante ?

J'ai lu un truc comme quoi faire dégazer la réine avec un enceinte à vide pouvait aider,
ou qu'il fallait utiliser l'additif bidule ? Désenvoutement ?

je n'avais jamais pensé à votre recette de la silice, j'avoue ne pas bien comprendre sa fonction pour la phase finale...

Merci de vos lumières

quelle résine ? certaines sont mieux que d’autres pour cette étape...

les additifs de glaçage sont des solvants qui en s’évaporant font « tirer » la résine ce qui améliore le tendu. Dans mes tests c’est en général mieux avec que sans mais ce n’est pas miraculeux non plus.

les fish eyes sont dues à un contaminant « gras » de la surface qui empêche l’adhésion de la résine, elle se rétracte. le solvant aide à dissoudre ce contaminant et augmente la tension de surface du film de résine. Une bonne préparation de la surface réduit le problème : ponçage puis dépoussiérage à sec et gants. Soufflette = danger de projection d’huile de lubrification du compresseur, il faut soit un déshuileur soit un compresseur sec. Dégraissage alcool ou acétone = danger d’étaler le problème...

les petites bulles qui laissent des pinholes au ponçage sont dues:
 1) A des porosités de la strat par lesquelles le pain dégaze, c’est un problème à régler en amont par la préparation du pain et la technique de stratification,
 2) A des bulles d’air piégées par un mélange trop énergique... faut se calmer
 3) A des bulles d’air qui se forment à côté des contaminants solides (poussières) « coincés » dans la rugosité de la strat, c’est le même principe que les bulles dans la coupe de champagne. 

Une résine plus fluide, soit par ajout de solvant soit par la chaleur, initiale ou par air chaud après pose, réduit ces deux derniers phénomènes.

l’enduit résine silice en début de glaçage  permet de boucher les porosités, de coller et d’enrober les contaminants(poussières, gras).

Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écrire une réponse détaillée, j'ai donc repris les choses dans l'ordre :

j'utilise la sicomin surfclear evo durcisseur médium, certainement une très bonne résine de stratification, pour le glaçage je ne sais pas
pas d'additif x ou magic z

Pour la propreté de surface, je pense que c'est correct je n'ai pas de retrait (fish eyes) ou zones étranges c'est garni uniformément
Effectivement je ponce légèrement puis nettoyage à l'aspirateur et nettoyage à l'alcool (sans remettre les doigts après, ça semble ok)

Pourles bulles, j'ai donc bien réfléchi à tes conseils ;
-sous la strat se trouve une feuille de bois et la startification semble déjà assez "grasse" donc il me semble que le dégazage soit écarté
-tentative de mélange moins énérgique... effectivement moins de bulles.

Par contre les bulles apparaissent dans le pot après mélage, j'attends peut-être trop longtemps et la résine commence à réagir et buller ?

Ce que j'ai essayer de changer suite à te conseils, verdict demain matin :
-mélange délicat
-chauffer un peu la résine avant
-appliquer la résine à l'extérieur, température du soir en baisse.

Et surtout il semble que mon grand ennemi soit la poussière : en inspectant la couche d'hier soir faite au garage,
ce ne sont pas des trous laissés par des bulles mais des tonnes de poussières de divers calibres qui ont fait des bosses dans la résine...

Merci encore, je vois deamain et fais un retour

Après avoir testé plusieurs méthodes, j'ai obtenu de bons résultats plusieurs fois de suite en faisant: résine silicée consistence beurre de cacahuète (c'est ce qu'il disent les ricains, mais j'en ai jamais vu, disons vaseline et je ne dirai pas pourquoi j'en ai vu! ) raclé fin sur toute la surface suivi d'un glass au pinceau avec un zest de solvant, ici additif F soit principalement du xylène. Résine resoltech rapide équivalent à la dynamix. Au final une couche épaisse qui laisse de la marge pour poncer.

Lemat, pour suivre ta méthode sur un hotcoat epoxy teinté :
Faut il teinter la résine silicée ET le gloss epoxy, ou bien juste le gloss epoxy ?

Moi je teinte les deux mais ça marchera aussi si tu ne teinte que le gloss je ne sais pas si l'effet serai très différent...