Thruster 228*58

Hola shapeurs amateurs

Il y a quelque jours, je me lançais dans mon nouveau projet, une wave light wind pour mon fiston. Pour revenir à mes debuts dans les années '80, ce sera une thruster avec un swallowtail et des wingers. Ce qui sera nouveau pour moi, c'est le placement des boitiers sidefins (MT), donc je compte aux conceils et experiences de vous....
Je commençais comme toujours avec un petit dessin à la main, pour me donner des idées, aussi du placement des boitiers...

La voilà dans le sac. Herex 70.75 en 5 mm, une couche de verre 160g et une bande en carbone uni 120 g dans la zone stress.

Salutations
Robert

Salut Robert

Un projet que l'on va suivre avec intérêt.

Joli outline, qui ressemble un peu à celui des dernières Quatro

Pour le placement des dérives latérales, j'ai placé la vis des boîtiers minituttle (donc à peu près le centre de la base de l'aileron) à peu près au niveau de la vis avant du strap arrière, après avoir observé différentes planches de série. J'ai placé le bord de fuite de chaque aileron à 3cm de l'outline (en surf, on met à 1 pouce). Pas de pincement, et perpendiculaires à la carène (en l'occurrence, sur du V).

Voilà
à bientôt

Antoine

Salut Antoine

Merci pour ta réponse, surtout pour ce qui concerne le placement des boitiers MT. Mesurer le pincement des planches de serie, c'est aussi désorientant. P.ex. Witchcraft wave: pincement de 2mm (boitier MT) JP Freestyle wave : 0mm
Le Vé de ma planche se termine juste à 40cm de l'arrière et se transforme dans un monoconcave. Donc pour le canting ça veut dire 90°. (?)
Une question encore: est-ce que le pincement dépant aussi de la taille des sidefins: plus elle sont petits, plus de pincement il y en a? En vue que la direction de l'écoulement de l'eau change en mesure de la profondeur sous la carène? P ex.: 2 cm sous la carène, écoulement partiellement latérale, à plus de 10cm de profondeur parallèle. (Oh lala, que c'est compliqué de s'exprimer en français )

Salutations
Robert

OUh la !!!

Nous voici bien techniques !! Witchcraft a déjà bien réfléchi à tout ça avant nous ici:
http://www.pierrefremion.fr/HTLM/News/THE_RETURN_OF_THE_TRIFIN.htm

Pour le pincement 2 mm à respecter, cela ne doit pas être une mince affaire........

Le shape est fini et tout est prêt pour le collage de l’Herex du pont. Voici quelques infos de ma façon de proceder:
Pour le styro, j’achète deux blocs à 100 x 50 x 30 cm et un bloc à 50 x 50 x 30 cm (ce qui est le moins cher chez nous) que je colle avec de la mousse PU bicomposant, ça donne un bloc de 250 x 50 x 30 cm, dont je fais deux planches. Ensuite, je coupe au fil chaud, (Celui passe correctement par les 2mm de mousse PU). Je fais deux patrons Scoop-Rocker differents, un premier pour la centerline et un autre pour l’ exterieur. Comme ça, je coupe en même temps le Vé. En collant les deux parties avec des serre-joints (inclus un stringer en carbone 160 g), je place aussi les blocs en PVC pour le boitier pied de mat et le boitier du centerfin. Ces deux blocs vont de la carène jusqu’au pont. Les blocs PVC pour les boitiers MT et pour les plugs des straps sont collés avec de la mousse PU. Ensuite je fais un approfondissement (avec la défonceuse)de 5 mm pour le double sandwich sur le pont qui va du plug du strap arrière jusqu au niveau du boitier pied de mat.

Salut Robert

Beau boulot !

Et la découpe du V au fil chaud est plutôt originale !!! pas intérêt de rater la découpe, et de devoir reprendre le V !.....

a+
Antoine

Salut Antoine

La découpe du Vé au fil chaud n'est pas un grand problème, faut simplement bien veiller que le fil est toujours en mouvement et ne se coince pas. C'est plus facile de le faire avec un aide. Après, ce qui est très important c'est qu'en collant les deux parties, il faut placer les serre joints très correctement pour ne pas provoquer de la vrille.

Ben, aujourd'hui, j'ai collé le pont, ce qui est pour moi une seule opération. Il faut pas perdre du temps, donc bien préparer tout en avant.
Je mastique d'abord le styro, et stratifie (comme toi sur une table couvert de plastic) le verre (H-glass 160 g) qui couvre le pont entièrement:



Ensuite je mastique les deux faces de la plaque Herex 5mm du double sandwich , je la fixe sur le styro avec des petits clous. Là, ou il y a du PVC au dessous et ou je placerai les plugs ou les boitiers:



Le carbone 160g est stratifié et mis sur l'Herex 5mm




Après mastiqué le Herex 3mm je le place et mastique le bas des rails sous l'Herex avant de le fixer avec du ducktape. Je le fais en deux étapes: pour ne pas craquer l’Herex, dans un premier tour je ne force pas.




Voilà dans le sac, inclus le contre-scoop






Cette opération dure une heure et demie au moins, donc ne pas mélanger tout l’epoxy au debut. Et ça vaut mieux, d’avoir des températures plutôt fraiches (comme aujourd'hui)que 30°C. ... et ne pas perdre trop de temps pour prendre des photos...

Salutations
Robert

Good morning robert,

Could you give some more details about the carbon stringer you put accros the board? You just lay a piece of carbon at the whole thicness of the board and glue it with the eps parts or you prefabricate it?

The mast box and center fin box are prefabricated with PU foam and then glued betweeen the EPS parts? They are as thick as the board covering the whole thickness of the board? (looking from the bottom of the board you see the PU foam of mastbox and center fin?)

Thanks
Christos

Good morning robert,

Could you give some more details about the carbon stringer you put accros the board? You just lay a piece of carbon at the whole thicness of the board and glue it with the eps parts or you prefabricate it?

The mast box and center fin box are prefabricated with PU foam and then glued betweeen the EPS parts? They are as thick as the board covering the whole thickness of the board? (looking from the bottom of the board you see the PU foam of mastbox and center fin?)

Thanks
Christos

Hi Christos

As I stated above, I cut two halves styro-foam with the electric wire, using two different patterns. One for the centerline and one for the outside. Then I'm filling the two centerline-sides with resin thickend with micro balloons and laminate a carbon-stringer who covers the whole thickness. I press the two halves together by long c-clamps. You have to look at the right angle of the clamps to avoid any deformation of the bottom. The two halves have to be in line exactly. At the same process, I put in place the reinforcements for the mast- and finboxes. And yes, they reach from the bottom to the deck and are stringerd too. Now, you cant see them anymore, they are coverd by the Herex-foam (bottom and deck). Boxes are standart Chinook's. It will be one of the next steps I'm gonna proceeding next week...

Hope you understand my poor English (as bad as my french )
Cheers
Robert

Ce soir j'ai posé les boitiers des ailerons.
En avance, je me bricolais un gabarit en bois contreplaqué. Je n'ai pas encore reçu les ailerons (MFC Thruster-set), donc je m'en faisais en bois. Bon, ils n'ont pas le bon profil hydrodynamique mais pour mon emploi prévu, ça jouait...
Mais vaut mieux de poster des pics que d'essayer dire avec mon vocabulaire reduit:










Le toe-in (pincement) est de 2 mm sur la longeur des boitiers MT. Si j'ai bien calculé, ça donne 1°, pour le canting j'ai pris le même mesure, ce qui n'est pas beaucoup. Si les sidefins avec ce pincement freinent, donc, c'est pas un grand problème de les ajuster. Le talon des MT est vite modifié.

Robert

La planche est prête pour la strat du pont.
ça sera avec du carbone-kevlar. Pour cette raison, je fais un approfondissement dans la carène le long des rails. Il est 10mm large et 1mm profond. Dans ce creux je mets le tissus du pont. Le kevlar ne se laisse pas poncer, et en plus j'ai un overlap comme ça.




le boitier du mat est renforcé avec de la carbone et un petit reste de feuille de placage en bambou.



la carène n'est pas encore poncée




Vue sur l'arrière du pont. On voit bien, que je n'ai pas tout suite trouvé la bonne place pour les cheminées du boitier MT



Les boitiers sont à la bonne place. Je suis satisfait. Voilà l'approfondissement.

Robert

On peux aprecier les annes d'experience. Bravo...

Très bien, et très pro.
As-tu une idée du poids de ton flotteur à ce stade ? (j'imagine que oui...... )
Quel grammage de carbone-kevlar vas-tu mettre à suivre ? et en carène ?

Ton français est très correct, si ça peut te rassurer......

Salut Antoine

Merci pour les fleurs...
Je viens juste de retourner de mon atelier. J'ai stratifié le pont.



Je prends du 160 g CK et du verre 160g. Je stratifie sur l'herex pour que la strucure du tissus soit aligné. Je ne sais pas encore quel design mon fiston souhaite, si c'est quelque chose avec des parties transparantes ce sera possible comme ça. Pour que je retrouve les trous des plugs, j'y mets des bouts d'allumettes. Après la strat ça donne ça:



Après la pose du tissus d'arrachage, je place des rondelles autour des têtes des allumettes, pour une bonne pression autour des trous.
Aux derniers 30 cm vers l'arrière je mets toujours une couche de KC supplémentaire. Là, il n'y a pas de double sandwich et je pense qu'un renfort à cette zone est utile. Le joint est sous les pads, faut suelment faire gaffe dans une petite partie des rails.




Et j'ai pesé la planche, elle fait 4,29 kg (avant la strat du pont naturellement

Salutations
Robert

Petit séquence aujourd'hui: j'ai coupé et poncé le tissus le long de l'approfondissement dans la carène. La carène elle même n'est toujours pas poncé. Je le ferai vendredi et samedi sera pour la strat de la carène en vue que les prev. météo annoncent des temp au dessus des 20° pour samedi. Aujourdhui c'est l'hiver chez nous, de la neige jusqu'à 700m !







Salutations
Robert

La carène est poncé, tout est pret pour la strat demain.



J'ai appliqué un petit gloss en epoxy. Une couche fine, seulment le pont sans rails. C'est pour avoir toujours la possibilité de faire un design transparant.




Vue sur la carène. J'ai mastiqué le CK dans le creux de la carène.




Les tissus sont posés et coupés. Je stratifie les deux à la fois. La carbone, ce sont des nappes bidirectional (45°), 160g, couvert de verre 160g.
Voilà, à demain
Robert

Elle est sous son dernier vide.







Bon WE et surtout bon vent et vagues
Robert

génial tu es un maitre !
C'est pas trop galere de venir mastiquer le bord du rail a l endroit du décaissé ? en tous cas c est super solide de faire chevaucher les tissus de cette manière
ce carbone biaxial en 160gr j ai tente de l utilise mais j avais l impression qu il buvait énormément de résine en le preimpregnant sur une table, il a l air épais, pourtant je suis persuade que c'est LE carbone qu il faudrait utiliser.
j avais lu sur ce forum que finalement il donne l impression de boire pas mal de résine a cause du croisement des nappes mais il s imbibe très bien...
en plus la tu le mouilles direct sur la planche, tu poses les 2 tissus carbone+verre et tu étales ta résine ?
je serais curieux de savoir quelle quantité de résine tu utilises pour cette étape.
a bientot
Sportivement
Serge

Salut Serge

Les nappes ne boivent pas plus de resine qu'un carbone "traditionel". Oui, je stratifie les deux couches à la fois. Pas de problème, je chauffe d'abord un peu la resine, pour qu'elle soit si liquide que possible. Après, c'est vite fait. Si les nappes ne seraient pas couvertes du verre, ce sera plus difficile de stratifier. Seulement possible dans la direction des fil carbone, cad à 45°. Une heure plus tard elle etait sous vide.
Pour la strat du pont il me fallait 400g, pour la carène 300g de resine, ce qui correspont à peu près du poids des tissus. Maintenant, la planche pèse 5,73 kg, j'estime le poids final à 6,2kg, ça dépend de la quantité de mastique pour combler des eventuelles creux et autres dalles...
Ce matin je l'ai déballé, pesé et pris quelques pics:
















Salutations
Robert

Salut Robert
C'est propre comme travail, superbe.
je suis sur le Cul, tu utilises 300gr résine pour strater une carène qui fait 160+160=320gr/m2, la je comprends pas
j utilise 400gr de résine pour imprégner sur une table les tissus de carène d une slalom58 avec Carbone 1K-100gr+Verre 90gr soit 190gr/m2, on ne pas plus optimiser comme c est imprégné sur une bâche plastique.
Comment fais tu pour chauffer ta résine ?

Salut Serge
A mon avis, il n’est pas si important, combien de resine du prends. Ce qui compte, c’est la quantité qui reste dans ton tissus. Si tu stratifies sur du plastic, il y reste un peu, le tissus d’arrachage et surtout un feutre de drainage absorbent aussi pas mal de resine superflu.
400 g pour 190g de tissus me semblent être beaucoup.
Pour chauffer (ou plutot chambrer) légèrement la resine je mets la resine et le durcisseur (avant de les mélanger) sur mon petit four éléctrique.

Salutations
Robert

Salut

C'est vrai que tout ça est très pro (et très propre aussi..... ). Beaucoup de choses très intéressantes à retenir de ta manière de procéder, pour un poids final très flatteur, et une construction qui m'a l'air plutôt béton ! Tu imprègnes le tissu d'arrachage, ou tu le laisse boire la résine des strats de dessous ?

Bravo.

Dear Robert,

Congratulations for your absoloutely professional work.
Could you send some more specific dimensions of the scoop- rocker line and the thickness of the board? Is it based on any ''known'' factory shape dimensions?
Waiting to see the next ''episodes''

Regards
Christos