KID 114 et KID 122

Salut à tous

Depuis cet été, un peu plus tôt pour ma fille de 14 ans, mes enfants accrochent bien sur le windsurf. Après de bons débuts sur une Starboard RIO assez imposante, ils arrivent à utiliser ma Wave 108 avec un gréement Nautix de 2.5 m² (pour le petit de 8 ans), et ma Wave 100 fast line avec un gréement de 3.5 m² pour ma fille (mais c'est quand même difficile s'il y a du clapot pour le tire veille).

J'ai donc dessiné deux planches courtes dont je viens d'aller chercher les pré-shapes:
KID 122 : 217 x 67
KID 114: 215 x 65

J'envisage un construction monolithique pour ces protos qui sont usinés dans du 27 kg / m3

Pour info, le pain de la 122 fait 3335 gr et celui de la 114 fait 3080 gr

Sachant que le poids du sandwich sur ma slalom 120 fait autour de 1800 gr (poids des plaques 5mm et 3mm, et de la résine silicée de collage), et que le pain en 15 kg / m3 faisait 1540 gr, je devrais rester dans des poids raisonnables, pour des enfants de 30 et 40 kg qui ne devraient pas trop maltraiter les planche....quoique ..... d'où le choix du monolithique.

Début d'une nouvelle aventure...

Rien de bien rare pour l'instant, mise en place des renforts PVC et des inserts comme pour un sandwich.....

J'ai testé différentes positions de straps vissés sur une planche de bois avec le gréement placé et les enfants pour tester..... ....on verra...

Les essais de straps sont fabriqués à partir de la mousse Eva que j'utilise pour mes pads, 2 x 5mm. La fixation par barrettes de pression permet de bien maintenir la sangle qui offre un maintien bien élastique.

Un placage bois entre 2 bonnes fibres de verre sur le pont peut t'apporter "simplement" une résistance aux impactes surprenante..

Salut Lemat

J'ai effectivement un rouleau de placage bambou en 6/10 ème que je traîne depuis des années sans lui avoir trouvé d'utilité pour les planches en sandwich classique, c'est peut-être la solution. Tu mettrais quoi comme tissus dessus / dessous ?

Je me pose justement la question de l'échantillonnage à mettre sur ces planches en 27 kg/m3. Je ne veux pas en faire des plombs, les enfants vont les porter seuls j'espère, ils ne sont pas lourds, donc peu de pression sur le pont, mais à force de piétiner, ça peut abîmer.

Les accessoires sont posés:

• les inserts chinook dans des blocs de PVC
  
•  l'US box dans une plaque de PVC 20 mm + Carbone bi-axial 200 gr / m² + PVC 5 mm autour et au dessous avec Carbone bi-axial 200 gr/m² entre chaque élément
  
• Box de pied de mât posé dans un pré box PVC 60 mm x 65 mm x 270 mm + Plaque PVC 5mm au dessus. Pose avec Verre 160 gr/m² pour le prébox et la plaque, carbone 200 gr/m² pour le box
  

Les poids à ce stade avant strat laissent un peu de marge par rapport à celui d'une planche en sandwich, mais il va falloir être astucieux pour conserver un peu d'avance et renforcer suffisamment.

KID114: 3870 gr
KID122: 4095 gr

Pour info, la slalom 120 que j'utilise faisait 5025 gr avant strat.

Pour le bois en sandwich entre 2 tissus il faut une bonne couche de protection à l'extérieur, au mini 125g, et faire une étape de saturation du bois avec résine bien liquide. Tu obtiens alors une bonne résistance à l'eau et une bonne résistance mécanique. Ici a minima je mettrai sous le bois: un verre 125+un renfort à 45° sur l'arrière ( en carbone éventuellement), sur le bois du verre entre 125 et 200 ou plus si tu as de la marge. Pour la carène verre 200+125 + renfort arrière + bonne bande ud carbone le long du centre. Fais bien descendre le bois sur le haut des rails.

Salut Lemat

Merci pour ton expertise.

Sur le carène, je suis ok avec ton analyse, avec plutôt 200 + 160 verre + patch carbone 200 ou 160 à l'arrière.

Sur le pont, j'envisageais si je ne mets pas de bois verre 160 + carbone 200 + patchs carbone 200 pieds et pied de mât. Je ne pense pas avoir assez de bois pour les deux planches.....  Tu en penses quoi ? (pain de 27 kg / m3)

Je pense faire les strats sous vide quand même..... ....

Tu peux faire bois partiel sur zone de piétinement avec carbone et ou verre dessus/dessous.
Le bois mi dur pris en sandwich même qu'en 6/10ieme ça rigidifie bien et ça résiste bien aux chocs.
La strat sous vide en monolithique c'est vraiment une erreur pour notre besoin, si tu voeux améliorer la rigidité sans perdre en résistance aux impactes il vaut mieux stratifier manuellement avec de la résine chargée microspheres en plusieurs couches.
Ça paraît fou à l'époque du vide et de l'infusion, c'est pourtant une vielle recette souvent utilisée à l'époque des customs et encore dans des prods série et dans beaucoup de pièces composites techniques ... Plus elle est mince moins une peau est résistante en flexion (qu'elle soit pure, simple ou de flambement) et en poinçonnement, les deux modes de destruction de la peau de nos jouets.

Salut

J'adore tes petits détails techniques Lemat ! 

Je vais réfléchir à mon process, c'est vrai que je n'ai pas fait de planche de windsurf en monolithique depuis 25 ans !!  Mais ça me motive bien de trouver une solution qui puisse rivaliser sans honte avec le sandwich....pour ces planches destinées à des enfants, cela s'entend ! 

Les pains ont l'air bien denses, mais marquent quand même aux impacts, faut pas rêver ! J'avais juste un peu peur de plomber le tout avec des strats trop grasses....

J'avais aussi le projet de poser un monopad intégral, ça absorbe un peu la pression, c'est confort, mais ça s'enfoncera quand même....

Bizarrement j'ai remarqué qu'au dessus de 24kg/m3 de densité nominal, l'EPS perd de la "mémoire", il s'enfonce et revient moins en forme, comme les strats sont plus fine les ponts des planches s'enfoncent plus à l'usage.
Les peaux sandwich ont un avantage indéniable sur le plan rigidité/poids, le monolithique à pour avantage la facilité, le coût, une meilleure résistance au poinçonnement et éventuellement une certaine "douceur" à l'utilisation.
Pour les surfs le sandwich n'est pas "intéressant" trop rigide, complexe, et cher mais le monolithique classique n'est pas satisfaisant sur un plan durabilité ( ce qui fait vivre le marché...). Je pense qu'il peut être bien amélioré, en gardant le coût réduit. Quand je vois ce que prennent les BIC, qui marchent bien en tec ace... Du monolithique avec 0,8mm de plastoc dessus... Ou encore la tech starbord 3DX, de la fibre de verre stratifiée avec de l'epoxy moussante et quelques feuilles de bois de si de là, je connais un windsurfeur bien bourin qui me disait qu'il n'y avait que ça qui lui résiste (cher starboard, un fidèle...)

lemat a écrit:Bizarrement j'ai remarqué qu'au dessus de 24kg/m3 de densité nominal, l'EPS perd de la "mémoire", il s'enfonce et revient moins en forme...

Parfaitement, on se rapproche du comportement du PU avec un poil plus de légèreté !!

Salut

Les strats de carène des deux planches sont faites, même échantillonnage, à savoir 200 gr/m² + 160 gr/m² + un patch en 160 sur les 60 cm du tail.

Stratification en contact avec une résine pigmentée noire + peeltex. Silice uniquement sur les rails et sur la zone de renfort du boîtier US.

Les poids respectifs sont:

• KID114: 5070 gr (+1200 gr)
  
• KID122: 5380 gr (+ 1285 gr)
  

A titre de comparaison, le poids de ma SL120 au même stade était de 5565 gr.

J'hésite encore sur l'échantillonnage du pont...Pour éviter les mises sous vide et rester dans la simplicité qui était à l'origine du choix monolithique, je pensais à:

200 + 160 verre + 160 carbone sur les 150 cm arrières.

200+160 c'est pas un peu light pour un windsurf ?
Pour les surfs où on accepte des enfoncement je mais 320biax+micro sandwich+ 125gr + patch 125gr micro sous pied si surfeur puissant, et ça se déforme bien.
Ma petite recette pour faire des "patch" solides: tu prends un tissus ouvert, taffeta câblé, une résine fluide, tu fait un mastic micro/silice sur la mousse tu maroufle ton tissus dedans tu recouvres/stratifie avec un mix résine micro 50/50 un peu gras puis tu soupoudre jusqu'à saturation avec du micro. Soit tu enchaine les couches suivantes soit tu laisses sécher avant de reprendre la suite après un léger ponçage.

lemat a écrit:200+160 c'est pas un peu light pour un windsurf ?

(200 + 160) verre + carbone 160 quasiment partout ! Ou 200 + 160 verre et 200 carbone 

Sur mon dernier longboard, j'ai mis 2 x 200 + 160 verre, mais je fais plus de 85 kg......

Et ça c'est enfoncé ?
Il semble logique de renforcer dans la zone de piétinement et avec du carbone puisque le but est la rigidité. C'est là ou l'usage de peaux "épaissies" est un gros plus...

lemat a écrit:Et ça c'est enfoncé ?

Et bien oui, un peu, et puis là ça semble "stabilisé"...J'ai été surpris d'ailleurs, parceque j'avais déjà utilisé cet échantillonnage sans problèmes sur un 9'. J'ai mis ça sur le compte du polystyrène en 25 et j'ai aussi songé à la résistance des résines pigmentées avec le pigment epoxy de chez Atua.

Je n'ai bien entendu pas étuvé ce 10 pieds, trop long pour mon étuve, mais j'ai l'impression qu'il est plus raide qu'au début à la pression du pouce.

Pour mes enfants qui font entre 30 et 40 kg, je cherche aussi à rester léger sur les planches, même si ça marque un peu....

Perso je trouve que le 25 s'enfonce moins que le 30.
La résine joue pour beaucoup sur la rigidité à la flexion des peaux. Si la dynamix correspond bien à la 1070/1077 alors ça ne m'étonne pas, c'est une résine plutôt souple et élastique, l'etuvage contrairement à d'autres augmente sa rigidité. Les pigments rajoutent aussi un peu de flex.
Je dirais 200+160 verre, patch carbone sur partie arrière.

J'ai tranché pour le choix de la strat du pont, dans l'ordre:

• un verre taffetas 200 gr/m² stratifié bien gras
  
• un carbone sergé 160 gr/m² (gourmand...mais je le savais)
  
• un verre 160 gr/m² sergé (j'ai que ça en ce moment !)
  
• peeltex
  

Le résultat me semble bien raide, mais je suis un peu déçu par le poids de la 122 par laquelle j'ai commencé: j'ai saturé le carbone comme si j'avais pour projet de le laisser apparent, donc plus que pour la 114....Si l'on ajoute à cela un développé de pont (dispo sur le plan dans shape 3d) supérieur, la différence est bien là !!   Pour des planches des 114 et 122 litres, cela reste honorable, mais je réfléchis du coup à mon idée de départ de mettre un monopad qui va me plomber l'ensemble. Reste à poser au bon endroit les poignées de portage Fcs que j'ai placées dans un bloc de PVC (132 gr ainsi montées), le glass et la déco !

Vaut mieux un peu de poids et une planche solide qu'un truc léger toujours en répa...
Le mono pad, surtout à partir de tapis de jet collé à la néoprène c'est mortel en poids. Pourquoi pas du liège collé à l'epoxy, ça protège bien et c'est agréable sous les pieds...

lemat a écrit:Vaut mieux un peu de poids et une planche solide qu'un truc léger toujours en répa...
Le mono pad, surtout à partir de tapis de jet collé à la néoprène c'est mortel en poids. Pourquoi pas du liège collé à l'epoxy,  ça protège bien et c'est agréable sous les pieds...

Je confirme ! Je viens de peser des plaques neuves d'EVA pour jet-ski que j'avais achetées en prévision:

Pour du 5mm lisse, 1030 gr / m² et pour du 5 mm rainuré, 825 gr / m² !!

Pour le liège vendu chez Atua en 2mm et 200 kg/m3 (ICI), ça fait 400 gr / m².....moitié moins donc, mais moitié moins épais aussi...et puis c'est assez économique en plus de faire un petit eco-geste 

La surface d'une ellipse de 2m x 0,6 fait 0,94 m² donc avec du  liège 376 gr sans la colle.... et si je rogne un peu comme sur le dessin ci-dessous, j'enlève 25% et ça fait 280gr , c'est très jouable !! 

Côté "grip", c'est bon le liège une fois mouillé ? Collage à l'epoxy pure ou epoxy + silice ?

J'ai pas réfléchi beaucoup, le liège est commandé !

En attendant, les glass de carène à la résine pigmentée ( pâtes pigmentaires ATUA ).  J'ai raclé à la (résine + silice) avant les glass, laissé un peu sécher pour que ça colle au doigt, puis j'ai fait mes glass bien gras, à température descendante comme d'habitude (la pièce était à 30°C, et j'ai baissé un poil avant de commencer). A première vue, pas une porosité.

C'est cool ! Tu vois la vie en bleu .

Les bleus sont moins pétants une fois poncés ! 

Absolument aucune porosité sur les glass, j'ai vaincu le mauvais sort !!   (silice + glass bien gras + strat contact bien grasse aussi, ça y fait par rapport à du sous vide !)

Silice+glass c'est un bon truc. Pour être étanche et bien collé, la résine est ton amie.

Glass de pont.