Windfoil 202 * 79

Hola

J'ai commencé mon nouveau projet. But: un flotteur court et large avec assez de volume (virement obligatoire) pour un débutant en foil.
Foil commandé, mais pas encore livré: AFS 85 fuselage fixe, F 800 et V1
Premières étapes:
Découpe des deux moitiés du styrofoam et collage avec Stringer verre 105g
2mm Rocker, plat de 30 à 80cm , à 150cm 18mm Scoop à 200 135mm, V progréssif de 80cm au nez.
Pose de l'airex de la carène: C70.75 en 3mm verre 160g, renfort 20mm boîtier DT

Shape terminé. Renforts: boitier DT 20mm (similaire à la carène) boîtier pied de mat: bloc en PVC 110g 5cm x 7,5cm x 30cm

Airex C70.75 en 3mm, couvrir la zone des rails avec de la bande adhésive, pas de pré-theromoforage nécessaire


Sur tout le pont: verre 160g, de l'arrière à 140cm carbone biaxe 200g, bande de 10cm de large au nez carbone-kevlar 160g

Collage de l'Airex des cutouts, en même temps strat du boitier DT 6 couches biaxes 200g

Impressionnant!
Tu travailles super propre et tu as un sang froid de fou.... strater le boîtier et les cutouts en un coup dans le même sac!
Pour le pvc de pont, tu le scotch au ducktape sur la carène avant de mettre sous vide ou tu formes l’arrondi avec un vide modéré ?

Les cutout et le boitier sous le même vide, on a nettement assez de temps de mettre tout en place.
@ Airex du pont: oui c'est du tucttape, normalement un rouleau de 50m me sert au moins pour deux planches. Ici j'avais besoin de 40m environs, planche au rails très hauts et avec beaucoup de TUE. Je procède comme ça:
- étaler résine chargé (microballoons et silice) airex et renforts 
- strater les pièces de verre qui vont sous les renforts
- placer les renforts
- strater le verre intégral 160g (directement sur le styro)
- mettre l'airex de l'arrière et le fixer avec 3 clous, vers le pont ça doit être lisse
- strater la carbone de les deux côtés en la tournant, pour être sûr qu' il n' y a pas d'endroits avec pas assez de résine
- strater le carbone-kevlar du nez
- mettre pas mal de la résine chargé (silice seulement) autour du bas des rails
- positionner l'airex fixer avec du ducttape à l'arrière et au nez
- mettre du ducttape autour des rails en serrant fortement, pas de soucis l 'airex ne brise pas. Sur la zone avec la bande adhésive le ducttape colle parfaitement.
- sous vide à -0,4 bars

Question à Antoine: comment je peux tourner les photos?

Salutations
Robert

Salut Robert

Encore un travail dans les règles de l'art !

Pour les photos, il faut les pivoter sur ton ordi avant de les télécharger sur le forum.

Le boitier est emballé au Airex et PVC,  6 couches carbone biax 200g en plus

Patron DT en contreplaqué pour percer les trous

Le boitier est placé,  position des plugs et le boitiers de mât. Les plugs des straps arrières ne sont pas en ligne. Pour moi, c'est plus facile comme ça de chausser le pied arrière. (Salutations à Fabien  ) 
J'ai reçu la position correcte du boitier de Bruno André: distance entre le tail et l'ouverture du boitier de 6 à 9cm, j'ai pris 7,5cm



Pour avoir un raccord aussi avec la strat du pont, je fais un petit défoncement avec la défonceuse. Le raccord ici est plus grand que normalement.

Comment j'ai défini les positions des inserts des straps:


Centre de la poussée verticale de l'aile est en ligne avec la bordure du petit table




La distance entre le puit avant de la DT Box et la bordure de la table donne le centre du stance qui est sur tout mes planches à 41cm. Donc reculer de cette position de 20,5 cm donne le plug avant du strap arrière et 20,5cm en avant c'est lcelle du plug arrière du strap avant.

Strat de la carène. Carbon unidirectional 125g et verre 105g.
Pour obtenir des arrêts vifs au cutouts j'ai mis une bande d'Airex en 5mm entre tissus détachable et le tube à films

Salut super c'est cela que j'aime sur ce forum qu'il y a toujours une astuce à partager,
l'idée de mettre des bandes d'airex trop logique fallait y penser. 

Merci pour le partage

Pat.)

pas de film perforé et de mat drainant pour les sous vides ? ça doit être plus « riche » en résine... ce qui n’est que mieux à mon avis. ( mais moi j’aime la résine )

lemat a écrit:pas de film perforé et de mat drainant pour les sous vides ? ça doit être plus « riche » en résine... ce qui n’est que mieux à mon avis. ( mais moi j’aime la résine )

C'est ça. Je strate sur la table (indispensable avec la carbone unidirectionnelle, transférer avec le plastic), en plus je mets toujours de la résine chargé sur l'Airex

Strat du pont: vers l'avant une bande de dyneema 150g, (gros catapultes en vue  ), carbone uni 125g, de l'arrière jusqu'à 140cm une couche de carbone uni supplémentaire, le tout couvert de verre 105g
Le dyneema est bien visible, faudra pas mal de résine chargé, le dyneema ne se laissant pas poncer...

Salut, le dyneema tu l'achètes où?  chez nous on peut en avoir par la Suisse 
mais avec le dédouanement cela devient cher 
J'ai fait 2 planches en dy et j'adore naviguer avec 
vue la solidité du dy + carbone on pourrait vraiment alléger les strates 
du genre 80gr de dy + 80 carbone suffirait largement pour une planche  " très solide "
plus solide que 160g carbone + 100gr verre ce que l'on voit souvent 

Tout le problème est de trouver du 80gr dy 

Pat

Salut Pat

Je vis en Suisse et j'achète presque tout mon material chez https://www.swiss-composite.ch
Le dyneema ici, c'étaient des restes de la dernière planche en dyneema. Je ne me souviens plus exactement, mais j'estime il y a une dixaine d'années

Salutations
Robert

Après le gloss (résine teinté blanc), vernis blanc 2K et ponçage

pat foehr a écrit:Salut, le dyneema tu l'achètes où?  chez nous on peut en avoir par la Suisse 
mais avec le dédouanement cela devient cher 
J'ai fait 2 planches en dy et j'adore naviguer avec 
vue la solidité du dy + carbone on pourrait vraiment alléger les strates 
du genre 80gr de dy + 80 carbone suffirait largement pour une planche  " très solide "
plus solide que 160g carbone + 100gr verre ce que l'on voit souvent 

Tout le problème est de trouver du 80gr dy 

Pat

Tout est dans le « très solide », à quel type de solicitations...

les fibres « plastiques » de la famille des polyoléfines base PE : dyneema, spectra... sont principalement utilisées comme tissus techniques dans la voilerie et l’habillement technique, tu pourras peux être trouver ton bonheur chez les fournisseurs de tissus techniques... De la même famille en base PP tu as l’inegra qui peut donner des résultats surprenant en particulier dans l’association que tu décrits. Il y’a plein d’autre fibres « plastiques » utilisables avec en commun la capacité de dissiper l’énergie (et de mal adhérer à la résine...), base PET : diolen, xynole, dacron, tergal,... base para aramide : kevlar, twaron... base polyamide : nylon, nylextra, cordura, cerex,..., mais aussi le dynel, le vectran,... .Tout ces noms déposés de plastiques servent à faire des fibres techniques pour l’industrie: bâtiment, filtration, habillement ... composites... En première couche contre la mousse couverte, par une fibre verre ou carbone, elles peuvent bien aider à dissiper l’énergie des chocs. Je connais un gars qui utilise du geotextile du tulle de la moustiquaire des nappes jetables en intissé... avec des résultats +/_ intéressant (au moins ça ne dégrade pas la tenue de la fibre principale tant que le tissus plastique dessous est bien ouvert pour laisser passer la résine...)

Salut lemat Merci pour ce topo technique 

Personnellement je voulais en savoir plus sur la vidéo de Bouke Beker et son Hammertest.
J'en ai profité pour aller je voir lors d'un séjour à Fuerte. 
Suite à cet échange intéressant , je me suis amusé à faire des tests, exposés sur le guide. 
Les deux planches que j'ai bidouillé en DY sont plus légères et vraiment plus solides.
Mais le plus impressionnant est le ressenti en navigation. Je dirai " + de velours que 
la construction wood, avec une réactivité proche du carbone".
Convaincu de ce matériau qui doit être préparé pour la stratification, je n'ai pas trouvé de DY en dessous de 130gr 
et les taxes Suisse te refroidissent. 

Pat

La solidité dont tu parles c'est la solidité aux impacts ponctuel qui pénètrent par cisaillement la peau. Les fibres plastiques ont une ténacité élevée qui se traduit par une bonne résistance au cisaillement et à l'abrasion suffit de les poncer ou couper pour s'en rendre compte. Leur comportement "plastique" leur confére une bonne capacité à dissiper l'énergie reçu ça amorti. Associé aux fibres nerveuses ont obtient une peau moins rigide, moins réactive et plus tenace = meilleure résistance aux impacts locaux moins bonne résistance au flambage. Reste le problème d'adhésion à la résine. Une classique passée de monde est le kevlar qui pourtant permet des résultats intéressants...

Et voilà, planche finie
Le poids planche nue est bof-bof: 8,2 kg, jamais fait une planche de cette catégorie avec tellement de renforcements donc le poids n'est pas surprenant. Espérons qu'elle restitera au premiers tentatives avec le Foil-dummy dessus. Mes premiers essais seront après FUE donc début aout.