Modification tiga hyperx 115

Bonjour à tous,

Petit contexte.
J'ai une hyperx 115 blanche depuis 2008 (une 15-20aine de sortie avec par an), bien content de la facilité du bouzin, mais jusqu'à aujourd'hui j'ai toujours eu le même soucis, elle colle à l'eau, et ca peut importe les réglages.
Ayant acquis une isonic 127 dans l'année, je me suis rendu compte du gap qu'il y a en terme de simplicité de réglages. Depuis, l'idée trotte de résoudre mon problème d'hyperx.

Niveau plan, en comparant l'outline d'une isonic 72 actuelle et l'hyperx, on se rend compte que l'on est pas si loin, par contre, le travail de la carène est bien différent:

• d'un coté un simple V qui s'étend sur une bonne partie de la carène de l'HX ainsi qu'un arrière plein, sans kick tail.
  
• de l'autre, un V vers du double concave, des cutouts, et surement un peu de kick tail.
  

L'idée serait donc de venir tailler des cutouts dans l'HX, de voir ce que ca donne à l'usage et de potentiellement ensuite rajouter du kick dans un second temps.

J'ai fais un croquis des cutouts en me basant sur celle de l'isonic, cutout sur 2 niveaux, ~1 cm et 2 cm de profondeurs finales:


Je pensais partir sur un construction avec ce que j'ai sous la main pour du modélisme, à savoir du verre en 160 et du balsa en 2mm. En parcourant le forum, j'ai vu que ça avait l'air jouable, par contre, pas de pompe à vide de mon coté.
Au niveau de la mise en œuvre, de ce que j'ai compris, il faut passer par les étapes suivantes:

1. On vient étaler une couche d'époxy et microballons pour permettre une meilleure adhésion de la mousse, et du futur sandwich
   
2. Première couche de verre de préférence chargée sur table
   
3. Installation du balsa. Y a t il une utilité à venir le charger lui aussi pour venir éviter les soucis en cas de prise d'eau?
   
4. Deuxième couche de verre
   
5. Pose d'un film et mise de place de contre-moule histoire de plaquer le tout?
   

Est ce que ce genre de projet vous semble tenir la route? Je fais fausse route ? Ou bien toujours simplement le jeu n'en vaut pas la chandelle?

Merci à ceux qui prendront le temps de répondre   J'ai bien l'impression de mettre mon poste dans le bon sous forum, si ce n'est pas le cas, pas taper

Salut

C'est une modification qui peut s'avérer utile, dans le cas contraire, tu auras essayé, et elle n'est pas si compliquée que cela.

Une fois toutes tes découpes réalisées à la défonceuse, constituer les morceaux du puzzle qui feront les parois des cut-outs devrait être un jeu d'enfant pour quelqu'un qui fait du modélisme.

Peut-être que 2 mm seront justes pour les parties planes, tu peux doubler le balsa.

Pas de sous-vide obligatoire pour plaquer les pièces, des petits clous enfoncés aux bons endroits et retirés avant la strat finale font assez bien l'affaire. 

Saturer le balsa, ce sera toujours utile, ne serait-ce que pour que le tissu colle bien dans les angles si tu n'utilises pas de vide (résine chargée à la silice alors, et non au micro ballon).

a+
Antoine

Pour avoir pas mal expérimenté avec le balsa sur mes planches un temps je pense que le 2mm suffit largement en sandwich entre 2 fibres c'est très "dur et rigide". Pose un mastic résine micro silice consistance gel sur le polystyrène puis tu maroufle ta fibre de verre dessus que tu recouvres avec un mélange resine silice consistance gel, dans la foulé tu poses ton balsa et tu presse avec poids, serre joints, scotch, etc... Ensuite imprégnation du bois, là j'ai tout essayé mais ça prend toujours l'eau si la peau dessus est percée donc faits une bonne strat bien étanche avec suffisamment de résine...

Une alternative pour ce genre de modifs peut être la mousse syntactique renforcée, un matériau de haut technologie utilisé dans la construction de pièces composites devant subir de la pression, sous l'eau en profondeur, mais aussi en composites minces en aéronautique. Le concept est simple, noyer des fibres de verre, Kevlar, carbone, etc plus ou moins longues, paillettes, mesh, tissus...dans une mousse syntactique : mélange de microsphere et de résine de densité env. 0,6. Ici il s'agit de maroufler des morceaux de tissus dans une résine époxy chargée microsphere dosage 50/50 en volume. Ma technique actuelle c'est d'abord de mastiquer le polystyrène, de maroufler une fibre dessus puis de couvrir grassement de resine+micro puis de maroufler une autre couche et ainsi de suite. Un tissus léger à maille ouverte et une résine fluide à prise lente à moyenne sont préférables. Le résultat est intéressant en terme de poids/comportement mécanique en particulier à la fatigue, qui n'est pas le fort des sandwichs mousse classiques.

Merci à vous deux, je ne m'attendais pas à des réponses aussi rapidement, j'ai bien fait de poster, ca m'évitera de faire des bêtises pour une première

En effet, ca n'a pas l'air bien complexe, si on oublie les arrondis qui sont un poil plus embêtant, mais bon, en s'armant de patience et d'eau chaude, ca se plie plutôt bien le balsa.

Après, j'ai un peu peur que le balsa finisse par prendre l'eau d'une manière ou d'une autre, donc soit je viens le découper de manière à ce qu'il vienne se caler sur la partie interne du sandwich d'origine ce qui fait que la couche externe de fibre viendrait bien fermer le tout, soit ton idée a l'air intéressante vu qu'elle enlève les soucis d'eau.

Quand tu parles de tissus léger, on parler de quoi du 50g? du 100g?  Et tu prévoirais combien de couches?

Du tissus taffetas type surf en 120 ou 200 gr/m2. Les fils sont pas très fins et la maille n'est pas serré comparé à d'autre. Sans doute ton 160 fera très bien l'affaire. Parts sur 4 couches noyées dans l'époxy/micro et tu vois ce que ça donne. Pour les jonctions avec les peaux de la planche, tu décaisses un peu le polystyrène le long des peaux, forme triangulaire d'environ 5mm, pour faire un joint congé avec de la choucroute light : resine+micro+fibrettes (fibre de verre broyée ou floc de Cotton)

Hello,

C'est parti, grande première à la défonceuse, donc c'est pas propre ni droit, au moins je n'ai rien enlevé en trop, le reste sera récupéré au ponçage  

Maintenant que je suis engagé, je ne peux plus reculer!

Plutôt pas mal pour une première.

Il semble qu'il y ait du PVC 5 mm sur la carène, pas comme certaines freestyle "wave" du marché qui pètent de peur !! 

Merci

Pour le coup je la traine depuis 13 ans, et elle est pas cassé malgré la phase d'apprentissage avec. Pas de zone molle non plus. Par contre, à force de passer du temps avec le nez dessus, je me suis rendu compte que j'ai une zone un poil enfoncée devant le boitier. A priori ça n'aide en rien le comportement de la planche, donc autant reboucher, je suppose que pour ça je ponce un peu la zone pour l'accroche, puis je rebouche avec un mélange époxy/charge? J'ai du mixfill10 de sicomin, je tartine puis je le tire à la règle, c'est un bon début non?

Bon, maintenant que j'ai mis en forme le tout au ponçage, je m'attaque à prévoir comment poser le verre. Pas sûr de la marche à suivre, mais voilà ce que j'ai en tête.

J'ai fait un template papier afin de voir ce comment découper le tissu, mais j'ai deux soucis liés aux angles:
-en 1: si je veux sortir le chaque couche en un seul morceau, il est impossible d'avoir les parties verticales des deux cotés de l'angle pour chaque couche, ce qui fait que j'aurais un manque de partie vertical pour chaque couche (je ne sais pas si je suis compréhensible),mais vu que je vais faire un nombre pair de couche, cela permet d'avoir un coup la partie à "droite de l'angle" et un coup la partie à gauche de l'angle. Pensez vous que c'est suffisant?
-en 2: ici l'angle fait que de toute manière j'aurais un manque de matière sur la partie verticale dans le coin, de la même manière que pour le soucis 1, si je découpe différemment le tissu pour chacune des couches je devrais avoir assez de recouvrement non?

J'ai l'impression que dans tous les cas j'ai intérêt à venir mettre une bande sur toute la partie verticale qui viendrait lier toutes les découpes faites pour la mise en forme. Si je pars sur 4 couches au total, est ce que 2 bandes feraient l'affaire? Une entre la couche 2 et 3, puis une après la couche 4.


Après je fais peut être fausse route en pensant que le tissus ne va pas bien se mettre en forme, mais d’instinct je partirais comme ça.

Le tissus, fin, c'est plutôt souple tu n'auras pas besoin de toutes ces découpes... Perso je collerai la première couche avec de la bombe de spray et je frai les découpes au fur et à mesure. Une foi bon je strate un peu gras avec un pinceau et je maroufle le tissus suivant en faisant les coupes au fur et à mesure là où ça veut pas se conformer et ainsi de suite jusqu'à la dernière couche où je compacte le tout avec un rouleau debulleur. Quand c'est pris un petit enduit micro sur le tout puis ponçage et finition et zou...

Bon, j'ai eu la bonne idée de faire un essai sur une plaque d'XPS que j'avais.

J'ai choisi la solution "simple" de venir enduit le pain avec le mélange époxy/microballon(50/50 en volume comme conseillé), puis placer mon premier verre qui au final s'est posé sans aucune découpe à mon grand étonnement, juste un petit massage. Par contre, la fibre n'est pas "collée" (comme j'ai pu avoir par le passé en faisant une imprégnassions sur table), au moindre mouvement elle a envie de s'enfuir.

Jusque là tout allait bien, mais la dérive est arrivée ensuite : je viens étaler du mélange par dessus, mettre la seconde couche de fibre, et la impossible de garder la strat en place. Foutu pour foutu, j'ai quand même mis les 2 couches supplémentaires, et placer le tout directement dans un sac sous vide pour oreillers dans l'optique de voir à minima la résistance de la strat une fois prise, sauf que n'ayant pas sous la main le combo peelplex/film perforé/feutre j'ai fait sans.

Le résultat est assez moche, me disant que ne je vais pas utilisé le même procédé le jour où j'attaquerais la planche, après un petit coup de poncage cela donne ca:


Autant toute les faces planes sont passables, autant les arrêtes étaient remplies de mélange, et la partie arrondie n'avait pas une belle descente verticale, mais plutot une pente assez moche.
Après le coup de poncage, il reste toujours des points bas qui seraient rebouchés avec de l'enduit, mais la pointe n'est pas. Pour lui faire reprendre la forme attendu, j'ai même fini par traverser la strat à un endroit.

Bref, c'est pas fameux . Mais au moins c'est bien dur...

En terme d'axe d'amélioration, j'ai pour l'instant la liste suivante:
-Faire les contre-moules que j'avais prévu à l'origine, qui aurait pour avantage de permettre de toute écraser, mais dans la bonne forme, mais aussi potentiellement de chasser la résine inutile.
-Repartir plus ou moins tel quel, mais en attendant que chacune des couches deviennent suffisamment collantes avant de poser la suivante pour favoriser la mise en place sans glissement de la couche précédente.
-Craquer, acheter une petite plaque de mousse pvc, le trio d'arrachages et partir sur un sandwich classique. A voir si Sicomin vend des petites quantités d'airex, sinon j'ai vu que polyplancomposites qui n'est pas bien loin de chez moi vendait du divinycell en très petite quantité. Sans oublier de jouer de la défonceuse de nouveau pour l'épaisseur du pvc.

Plusieurs petites erreurs dans le process:
D'abord il faut enduire avec un mix resine+micro+silice, c'est la silice qui fait colle. En marouflant le tissus dedans il ne bouge pas. Il faut utiliser un rouleau debulleur pour presser pas autre chose, le rouleau appui fort et verticalement sur ton tissus, il l'enfonce dans la resine sans le faire dévier et sans déplacer la résine latéralement de trop. Ensuite tu recouvres d'une couche fine et uniforme de mix résine micro appliquée gentiment au pinceau sans appuyer, puis tu marroufles la couche suivante au rouleau debulleur et ainsi de suite. Tu peux proceder par étapes il faut s'arrêter après avoir recouvert le tissus de mix, tu laisses durcir, ponçage et tu continues. Une foi que tu as trouvé les bons gestes textures et timing cette méthode est très efficace pour ce type de travail.

Bon ca aura pris quelques mois, mais en effet, avec la sicile ca marche tout de suite un peu mieux, ca resterais presque même en place  

Et avec un contre moule, c'est assez bien, ca tombe bien dans les coins, et le tout donne un résultat lisse et plat. Il est aussi possible que l'expérience apporté par les quelques essais porte ses fruits.

Je posterais une photo d'un test plutôt réussi, toujours en une fois par contre, je n'ai pas fait de test en faisant ca couche par couche.

Bon, par contre, maintenant que ma curiosité est piquée, j'ai pris un bout de plaque de pvc en 5mm histoire de tester aussi, et de voir ce que je fais pour la planche.

Si j'ai bien suivi:

étape 0: défoncage supplémentaire pour permettre de garder la même profondeur malgré les 5mm de pvc

étape 1: encollage du pvc avec un mélange époxy silice coté "contact avec le pain", encollage du pain avec une mélange époxy sillice assez épais, mise en place d'une couche de verre, on passe un coup d'epoxy, on met en place le pvc, on coupe le verre qui dépasse trop et on met le tout sous vide. 

étape 1.5: poncage de tout ce qui dépasse (et des alentours? je suppose que le verre extérieur doit prendre appui sur le reste?)

étape 2: encollage du pvc avec un mélange époxy silice coté extérieur, imprégnation du table du verre, on pose, vient mettre le tissu d'arrachage/perforex/feutre, et on emballe.

étape 3: finition, mais ca, on y est pas encore.

Est ce que j'ai oublié quelque chose?
Si appuie sur la strat actuelle, combien de cm je dois prévoir? 5cm tout autour?

J'ai vu que Zorste avait réalisé ce genre d'opération il y a quelque temps, mais malheureusement, il manque la fin de l'histoire

Salut Taos,

Tu peux également, lors de la strat externe, placer des petites languettes d'airex dans le fond des cut out  pour que le tissus soit bien appuyé au fond. Il faut les positionner après avoir mis les couches de drainage (pour qu'il ne reste pas collé au fond   ).

Pour le recouvrement avec les strats du pont et de la carène, 3 cm sont suffisants. Ponces le gel coat d'origine et le stratifié en biseau pour qu'il y ai le moins de surépaisseur possible une fois le tout collé.

@++

Merci à toi pour les infos!

En effet ca serait bête de se rajouter encore un peu de poncage dans les coins 

Bon redéfoncer 5mm en plus, c'est moins simple que de le faire du premier coup. Si d'autres veulent tenter l'expérience, ne le faites pas, ce n'est pas plaisant.

Là j'ai découpé et précourbé mon pvc, préparer mon verre pour les deux cotés, et masqué les contours (j'avais pas de journal, donc j'y suis allé un peu trop fort sur le scotch).



Suite au prochain numéro, normalement étape 1 demain.

Bon, ca a avancé un petit peu, la "strat interne" s'est pas trop mal passé, juste quelques blob d'époxy qui ont réussi à ressortir, mais rien qu'un peu de ponçage ne puisse résoudre.
Après mien en forme du PVC on obtient cela (il restait les blob à ce moment là):



Ponçage du contour.

Puis les choses se gâtent. Un peu pris dans la précipitation j'ai fait plusieurs erreurs:
-pas préparé assez d'epoxy dès le début, ce qui m'a forcé à perdre un peu de temps à faire un second batch en panique.
-pas assez mettre de silice dans pour enduire le cutout de gauche, ce qui fait que la fibre avait tendance a glisser quand je la positionnais (c'était mieux à droite du coup).
-oublier de mettre des languettes de pvc dans les coins de cutout -2cm, ce qui fait que la fibre ne s'est pas plaquée, mais a fait un pont (ca a très bien fonctionné là ou j'en ai mis, merci Zorste)
-potentielle erreur: j'ai mis les languettes directement après le tissus d'arrachage, j'aurais peut être dû les mettre après le perforex. C'était plus chiant à retirer ensuite.
aze


Le résultat n'est pas horrible à mon sens (peut être que cela vous fait mal aux yeux, mais il y a un début à tout ).

Il me reste donc à:
-poncer les différents plis, en vérifiant que je transperce pas, sinon petit patch de fibre.
-poncer les coins des cutouts -2cm qui sont mal plaqués et les re-fibrer, cette fois ci, avec un contre moule, ca au final c'est la solution qu'il m'apportera le résultat le plus convainquant rapidement. Je pense que je ne peux pas faire sans ca...
-poncer les différents patchs
-poncer tout le contours histoire de virer le scotch de peintre.
-et enfin finition: enduit au glasscell 10, poncage, et enfin glacage epoxy puis dernier poncage .

Dans la liste des questions y a t il une astuce pour éviter que le glacage coule des faces verticales des cutouts? ou bien je me fais des nœuds à la tête pour rien?

Hé voilà, c'est testé (juste une fois car le vent n'a pas daigné se montrer régulièrement durant les vacances, je pensais pas sortir aussi souvent 8.7 et 82 de large dans le sud ). A voir sur plus de sessions, mais le résultat me paraissait plus haut sur l'eau que d'habitude, et ca avec un wishbone plus bas et une plaquette un peu plus avancée que ce qui est nécessaire habituellement.
Au moins pour l'instant rien de négatif à l'horizon. Enfin... si, pour l'instant c'est moche, mais bien lisse, on appellera ça un POC.


Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui veut tenter l'expérience, je lui dirais par contre d'éviter les arrondis, parce que c'était ch**nt à mettre en place et à poncer. Et prendre une bâche tube, ca éviter de devoir en construire une alors que vous vous êtes déjà lancé et que c'est le truc que vous avez oublié de préparer...

Prochaine étape, le rebouchage du tassement devant le boitier puis un coup de peinture si l'envie me prend.

Merci pour vos conseils et surement à l'été prochain

Le coup de peinture changera tout... Sur l'aspect et la satisfaction du boulot bien fait. C'est comme les baguette de finition quand tu fais du parquet flottant...

Hello!
Je reviens parmi vous afin de m'occuper avant de passer un coup de peinture de la "cuvette" dont j'avais parlé qui est devant le boitier.
L'enfoncement est ferme quand on appuie dessus, part du boitier pour se retrouver à 86cm du tail. En mettant une règle contre le V, si j'en crois mon pieds à coulisse, il y a un peu moins de 1.5mm à rattraper au plus profond (voir photo ci-dessous, même si la photo amplifie le jour).


Pour remédier à cela, je pars sur ce que j'ai vu sur des forums voisins (seabreeze, et un forum hollandais dont le nom m'échappe) ainsi que sur la vidéo suivante de Rob Rock Windsurfboards.  J'ai essayé de trouver un sujet analogue sur le forum, mais je n'ai pas l'impression que le sujet ait été traité.
 

Pour l'instant, j'ai dépoli au 80 l'intégralité de la carène du tail jusqu'au 86cm.

L'étape 2 est de venir reformer le centre du V, en partant sur un enduit epoxy/qcell en ratio volume 50/50. Y a t il intérêt pour vous à mettre de la silice dedans? Je me pose aussi la question de quand enlever ma règle, plutôt juste après avoir pressé l'enduit ou après qu'il est pris à la façon d'un contre-moule?

Après ca, je viens casser les arêtes de mon nouveau centre, et je tire le même enduit de part et d'autre en prenant appuie sur le centre et les cotés en étant bien perpendiculaire au centre de la planche.
Poncage, glass avec une résine teinté en blanc , et on en parle plus?

J'ai tout bon ou bien vous feriez cela autrement?

Dans la vidéo il utilise 2 mastics. Le jaune qu'il appelle putty c'est je pense du mastic polyester, le blanc c'est de l'epoxy chargée micro. Le premier ne coule pas, prend vite et est (et cassant) une foi sec, facile à poncer en forme, le deuxième peut être très léger suivant la qualité de micro utilisée. Tu peux faire l'équivalent, en consistance, du premier en mettant de la silice ds un mix epoxy micro. Tu peux laisser ta règle pour donner la forme mais recouvre là d'une feuille plastique au préalable sinon tu auras du ponçage LOL.

Petite avancée de l'été, j'ai donc fait ca en 3 fois: ligne centrale puis de chaque coté.
A mon premier essai, j'ai de l'époxy qui a coulé sous le scotch de masquage et qui fait que je vais devoir repasser 50 ans à poncer un cutout.
Fort de cette expérience, j'ai rempli les cutouts ainsi que le box de patte à modeler, je sais pas si c'est très conventionnel, mais une fois lissé, ça protège plutôt bien  

J'ai bien avancé mon ponçage, et je suis maintenant avec un V simple de 0 à ~87cm de l'arrière, sauf que au-delà, j'ai une sorte de concave de chaque coté qui fait un poil plus que 0.5mm sans jamais être beaucoup plus profond, et qui diminue jusqu'à 160cm.

Après 87cm:


Avant 87cm (zone que j'ai rectifiée)


Vue du dessus:


De coup je me demande ce qui serait le mieux entre:
-faire un fondu du "micro concave" vers la zone que j'ai rempli? Si oui fondu sur quoi 10cm?20cm?
-remplir toute la "micro concave" pour revenir à un simple V?

Est-ce que d'autres mesures sur la planche pourrait influencer ce choix?

Merci!