Quelle méthode de stratification pour mon 1er SUP ?

Bonjour,
Nouveau sur la forum, je vais donc me présenter rapidement.
Je m'appelle Guillaume et je viens de mettre à l'eau avec succès mon premier surf de fabrication personnelle.
Ce n'est pas une planche conventionnelle puisqu'il s'agit d'un fish 6'4" en structure bois "Hollow".
Sans entrer dans le monde du shape à proprement parler, cela m'a permis d'apprendre beaucoup sur la construction de planche et d'aborder la stratification à l'epoxy.
Bref, un loisir passionnant qui me pousse à y retourner.
Cette fois ci, et sous l'impulsion de madame, je souhaite passer à la réalisation d'un SUP en construction classique, en EPS donc.
En parcourant les forums, j'ai l'impression que la construction d'un SUP est plus compliquée que celle d'un surf.

Le programme de ce SUP serait le suivant:
- Ballade en mer ou lac et surf de petite vagues.
- Utilisable par tous et permettant d'embarquer les enfants.
- Je suis limité par la taille du local de stockage, je m'oriente donc vers un SUP de style Simmon de 9'8"x32"x4.4" de 180litres

Pour le moment, je choisi de ne pas rentrer dans le shape à proprement dit pour me concentrer sur la stratification, je prévois de commander un pain de d'EPS pré shapé en CNC.

Pour pouvoir choisir la méthode de construction j'aurai besoin de vos avis et conseils avec si possible les pours et contres de telle ou telle solution.
J'ai déjà parcouru le forum, très technique d’ailleurs, mais j'avoue être un peu perdu car suivant les types de planche(wind, sup, surf) les méthodes sont différentes.
Je pense que certaines questions ont déjà été abordées dans le forum, n'hésitez pas à fournir les liens.

Mon but est de trouver l'approche la plus appropriée au programme de mon SUP et de ma faible expérience dans la stratification.

Pour le moment je comprends qu'il y a deux approches, monolithique et sandwich.
1. le monolithique
 a- nécessite un pain de mousse EPS de 25kg/m3 minimum avec latte de 5mm
 b- poids de la fibre de verre recommandé est-il de 6 oz (200g) ?
 c- combien de couches de fibre seraient nécessaires
        -> en taffeta standard?
         -> en biaxial?
         -> autres ?
         -> mix de différent tissu ?
 d- un renfort sur toute la longueur des rails est-il recommandé pour rigidifier la planche?
      overlap des couches et/ou ajout d'une bande de verre ou carbone ?
 e- un renfort de verre ou carbone est-il obligatoire sous les pieds?
      
2. le sandwich
 a- on peut utiliser un pain de mousse de 16kg/m3; mais avec ou sans latte ?
 b- quels materiaux utiliser pour le sandwich, plusieurs possibilités sont possibles:
         -> bois : quelle essence, épaisseur ?
         -> mousse PVC : quelle marque, épaisseur ?
         -> liège : quelle épaisseur ?
         -> quels sont les caractéristiques de chacun, avantages, inconvénient ?
 c- nécessite une pose sous vide des matériaux, est ce simple à mettre en oeuvre ?
 d- j'ai l'impression que pour coller l’âme du sandwich, la résine ne suffit pas mais qu'il faut la mélanger à autre chose (silice)
 e- le renfort des rails est-il nécessaire ?
 f- faut-il renforcer sous les pieds ?

3. divers
 a- Quid de la longévité et résistances des deux méthodes ?   
 b- y a-t-il un intérêt de faire un sandwich pour le pont et monolithique pour la carêne ?
 c- Peut-on remplacer la latte centrale par des bandes de carbone sur le pont et la carêne?

4. Alternative au sous vide ?
je comprends que le sous vide est là pour maintenir une pression constante sur le matériaux pour qu'il adhère partout sans bulles d'air.
J'ai vu qu'une alternative est de couvrir la planche de sable, ..., beaucoup de sable et que çà marche. Je n'ai pas de quoi stocker tout ce sable :-)
Comme autre alternative, je me demande si envelopper la planche de film étirable employé par les déménageurs ne ferait pas aussi l'affaire?
Je l'utilise pour envelopper mes valises lors de voyage et il me parait apporter un bon maintient et une certaine pression.
Qu'en pensez vous ?

Voilà, je vais m'arrêter là, çà fait déjà assez pour débuter et il est tard!
    
Guillaume

Salut Guillaume

Bienvenue sur ce forum.
Avec autant de questions, posées en une seule fois, difficile de susciter les bonnes réponses ! 

De manière générale, le sandwich permettra une structure plus légère et solide, en fonction de la nature et de l'épaisseur du matériau d'âme, et de l'utilisation des bons tissus. Dans ce cas, inutile de mettre une latte, ce serait d'ailleurs un "point" dur, alors qu'un sandwich peut se déformer sur toute la longueur.

La question du prix du sandwich n'est pas déterminante, c'est sa mise en oeuvre qui peut être complexe:

• PVC en 3mm pour le pont et 5mm sur la carène, comme en windsurf. Mise sous vide obligatoire et préformage à chaud nécessaire pour la plaque de pont. C'est le point noir de cette option, mais le résultat est léger et solide.
  
• Bois (en général 6/10 ème d'épaisseur), un bon matériau de sandwich, avec du "nerf", pincé entre deux stratifiés, facile à mettre en oeuvre s'il ne descend pas sur les rails.
  
• liège, 2mm, se plaque bien sous vide, et absorbe pas mal les vibrations, offrant donc un maximum de confort. Pierre Bracar a pas mal bossé là dessu pour ses SUP, il y a un post ICI.
  
• Le spheretex, une sorte de tissu tissé épais de 1 à 3mm, qui se place bien, assez résilient, mais qui nécessite un bon dosage de résine, pour ne pas en faire un plomb.
  

Ce qui confère à une planche sa solidité, c'est aussi sa forme. Les SUP récents sont assez courts, larges et épais. Je pense que tu peux te limiter à une construction monolythique (latté dans ce cas), avec des renforts carbone sous la zone de piétinement. Pour info, je mets sur un longboard 2x200gr + 160 gr en pont et 200 gr + 160 gr en carène.

Bref, il va te falloir chercher sur le forum, il y a des posts sur à peu près tout !! Et les techniques de base sont expliquées sur mon site ICI.
a+
Antoine

Salut Antoine et merci pour ton retour rapide.

Oui j'avoue que pour mon entrée sur le forum je l'ai peaufiné mon post , je ne voulais me disperser sur plusieurs sujets en parallèle.
Finalement tu as bien répondu puisque sur ton site tu expliques et montre déjà beaucoup. Avec les autres liens que tu m'as donné et quelques lectures de posts, j'en ai déjà plein la tête.
A ce que je vois tu es un expert de la construction de windsurf dont la technicité est, je pense, bien différente de celle d'un SUP.

En tout cas, après un survol de certains sujet et vidéos, je pense qu'une construction en monolithique comme tu me le conseilles serait sage, ou plutôt laisser le sandwich PVC pour le futur si je devient addict ! ce qui me laisse le sandwich bois/liège à priori plus abordable pour s'essayer au sous vide.

Ma première expérience avec l'epoxy m'a montré que si on veut une résine sans microbulle, il faut nécessairement la dégazer d’où un besoin de pompe à vide. Alors autant qu'elle serve à autre chose que le dégazage

pour le sandwich bois, je ne comprends pas pourquoi l'âme est en 6/10ème alors que j'ai vu qu'on propose du balsa entre 1.5mm à 3mm et pour PCV c'est 3 à 5mm. Est-ce la densité de la matière qui décide de l'épaisseur du sandwich ? autrement dit, du balsa 6/10ème ou du PVC 1mm se déchireraient-ils plus facilement sous l'effet des contraires?

Le programme de mon SUP est plutôt tranquille, penses-tu que faire du sandwich bois ou liège seulement sur le pont, et non sur les rails ni la carène, apporterait quelques chose? Je pense alors à faire les rails soit avec plus de verre ou alors du carbone sans oublier des renforts carbone sous les pieds sur 2/3 du pont. Dans ce cas n'y a-t-il pas un risque de "déséquilibre" en terme de rigidité pour la carène d'être seulement en fibre de verre ?

il faudrait que je remette la main sur le catalogue SUP F-one ou la structure y était détaillée, çà m'aiderai bien aussi...

Bon, il est temps de digérer toutes mes lectures


A bientôt
Guillaume

Salut

L'épaisseur du sandwich en fonction de sa nature dépend aussi de son "nerf" et de sa capacité à être plaqué sous vide.

Le bois, même en 6/10 ème, offre un sandwich assez raide, du fait de sa structure unidirectionnelle, et se plaque bien. En 3mm, impossible de plaquer le même matériaux, sans parler du poids !!

Pour les SUP, il me semble, pour en voir (trop  ) autour de moi, et pour en réparer pas mal, que le problème est celui du piétinement sur le pont, et de son enfoncement assez rapide (les monopads ne faisant que cacher la misère).

Ensuite, il y a la zone de rail, pour les coups de pagaie, mais là, le chevauchement des tissus de pont et carène suffit si l'échantillonnage est bien pensé. Rien n'empêche de renforcer localement cette zone.

Par contre, il faudra passer du du polystyrène 25-30 kg/m3.

Bonjour Guillaume,
J'ai fait un SUP également avec placage bois pour ma première expérience. C'est le "SUP 9 pour le printemps".
Tu devrais y retrouver tout ce qu'il ne faut pas faire et quelques bonnes idées de ci et de là

Je suis parti sur un pain de 20 kg sous les conseils d'atuacores.
Y'a que du 200 gr verre > 2 couches dessous, et dessus, une couche complète + une 2/3 + bambou + 1 complète et une de 80 cm sous les pieds

Ça tiens ! Pas d'enfoncements pour 70 kg

Pour les rails, la solution c'est de ne pas taper dedans  
A mon avis, même avec une bande de renfort, si on tape bien il faudra tout de même faire une réparation...
On peut aussi protéger la pagaie dans un premier temps.

Dans ton projet, ce qui va être compliqué, c'est de gérer toute la surface. Je trouvais ça déjà grand dans mon cas alors là ça va être du sport !

Bon courage !

le sandwich pvc (technologie windsurf) ou balsa 15/10 à 30/10 (technologie compsand ) sur eps 15kg/m3 donnera le meilleur rapport poids rigidité. cette rigidité leur confère une super résistance à la casse et aux enfoncements, par contre il faudra une strat déjà épaisse dessus si tu vœux avoir aussi une bonne résistance aux chocs "transperçant" de tous les jours sur objet. Ces techniques sont les plus difficiles à mettre en œuvre et peuvent être couteuse en matériaux et équipements. Le sandwich liège c'est pareil en moins, moins rigide moins léger moins beau moins cher (pas de beaucoup non plus).

L'alternative c'est la strat standard, vue le volume l'eps utilisé est très souvent du 20kg/m3 voir du 25. le rapport longueur/épaisseur favorable permet de se passer du lattage au profit d'une couche supplémentaire de fibre sur le pont et les rails. Le placage 6/10eme (ou plus épais c'est mieux) apporte un plus sous les pieds contre les enfoncements mais attention aux prises d'eau, une alternative sans vide est du carbone ou du coremat (plus lourd) l'idée est de faire une peau épaisse et donc rigide. Il faut bien soigner les inserts en renforçant la mousse.

Ayant le matériel et une certaine expérience de ces techniques je doit faire un sup pour vague uniquement (7'7"x27"x4") rider de bon niveau, je pense partir sur du 20kg/m3 avec renforts fibre insérer dans la mousse de ci de là, strat 200+125 dessous et rails, 200 biax + 200 dessus et rails avec bois en sandwich sur le pont.

Merci à Rodolphe et Lemat pour vos dernières, je suis en pleine lectures de posts!!
en icone çà donne çà:      

Sinon :
Rodolphe, ou puis je trouver la suite de ton SUP 9 de printemps. La file que j'ai trouvé s'arrête au shape, rien sur la stratification, le sous vide, le sandwich etc...

Antoine, je suis tombé par hasard sur une bonne explication du sandwich liège sur un post dans le dossier "Espace d'échange PRO/AM"
" et la discussion "A propos de préshape" que tu as eu avec Pierre Bracard. ce post à dérivé vers l'explication du liège en tant que matériau d'âme. donc pas facile à trouver au premier abord. Serait ce possible d'en extraire la partie liège et de recréer un post à part pour une meilleure accessibilité?

lemat, tu confirmes que du 20kg/m3 sans latte fonctionne bien en monolithique avec une couche de fibre en plus (soit 3 ou 4 sur le pont et 3 sur la carène) et cela même sans placage bois 6/10eme parce que l'épaisseur du pain par rapport à sa longueur est 2 grosso modo 2 fois plus élevée qu'un surf classique ? Ma reformulation est exacte ?
un rapide calcul donne un ratio de 0.05 pour un SUP de 15cm/300cm et de 0.025 pour un longboard 7.3cm/290cm

un sandwich au liège çà m'a l'air être pas mal mais c'est vrai qu'il faut gérer l'aspect visuel qui n'est pas de mon gout non plus.
Sinon je lit partout que le problème du liège c'est son poids avec ses 200kg/m3 mais si on compare les épaisseurs utilisées il n'y a pas si grand écart avec un PVC de 100kg/m3 de 3 à 5mm d'épaisseur si on utilise du liège de 2mm. Avec un meilleur flex, je comprends pourquoi il est mieux adapté aux SUP que le PVC.


Aller, je retourne bosser
A+

Pour le ratio longueur épaisseur c'est ça. Pour le liège a poids final identique qu'avec du pvc c'est moins épais donc plus souple et comme le matériaux est par lui même plus souple c'est plus plus souple mais cela reste plus rigide que une peau de même épaisseur faite que de verre qui sera bien moins épaisse mais plus résistante au poinçonnement... (Tu suis, lol). Donc le sandwich liège c'est les soucis du sandwich sans réellement son principal avantage qui n'en est pas forcément un en surf...

Les posts sont là
Shape > http://guidedupetitshapeur.creerforumsgratuits.fr/t216-projet-sup-9-pour-le-printemps
Strat > http://guidedupetitshapeur.creerforumsgratuits.fr/t250-sup-9-pour-le-printemps
Accessoires > http://guidedupetitshapeur.creerforumsgratuits.fr/t260-accessoires-sur-sup-9
Finition > http://guidedupetitshapeur.creerforumsgratuits.fr/t276-sup-9-pour-le-printemps-2015

La planche n'est pas vraiment terminée à ce jour mais elle va à l'eau
J'aime bien son côté roots et j'attends un peu de voire comment se comporte mon hotcoat foireux avec le temps   
Pour le moment ça va et la planche marche vraiment très bien, je me régale avec

pour Lemat : alors oui, j'ai compris houra !! mais à la première lecture on reste un peu comme le p'tit jaune -> et il faut y retourner calmement pour bien relire.
en tout cas c'est rigolo comme explication.

Donc finalement, je comprends que la méthode de construction pour un SUP si on veux garder du flex et une bonne rigidité sans avoir une barre à mine sous les pieds est :

1. une stratification standard
   
2. avec un sandwich bois au moins sur le pont pour le rendre plus résistant aux impacts et enfoncements (carène en option pour encore plus de rigidité)
   
3. une couche supplémentaire de fibre sur toute la longueur des rails et
   
4. si possible des patchs de renfort sous la zone de piétinement
   

Avec cette méthode il est possible d'utiliser un pain de mousse EPS de 20kg/m3 sans latte

Pour Rodolphe : merci pour les liens, en fait tu l'a découpé suivant les sujet abordé, ce qui n'est pas bête. Du coup pour rendre le suivi de ta fabrication plus facile, je te propose de rajouter les liens que tu viens de me donner à la fin de chaque sujet pour accéder à l'étape suivante.

Je sens que ma réflexion va bientôt toucher à sa fin, c'est cool

C'est souvent plus simple de faire des couches entière que de rajouter des renforts de ci de la. Pas besoin de latte pour un sup. Il vaut mieux mettre une couche de fibre en plus sur le pont et qui recouvre les rails qu'une latte en bois au milieu. Il faut renforcer la zone de piétinement en augmentant la rigidité de la peau pour réduire le tassement de la mousse qui accélère la ruine de la planche. Le "sandwich" est la technique optimale pour cela en terme de rapport poids/rigidité. L'âme de ton sandwich peut alors être de la mousse dense, du bois léger, des feutres a sandwich,etc.

OK,
donc pour le renfort qui devrait couvrir toute la zone de piétinement j'ai vu une option alternative:
http://www.viral-surf.com/shaper/fr/surfboard-fiberglass-rail-tape-bandes-de-renfort/2249-vector-net-xp-227-1-2-diamond-pattern-50cm.html
ou
http://www.viral-surf.com/shaper/fr/surfboard-fiberglass-rail-tape-bandes-de-renfort/2250-vector-net-xp-138-1-2-triaxial-50cm.html

Vu la largeur, çà ne peut pas recouvrir les rails, néanmoins pour appliquer sous le plaqué bois çà doit bien renforcer pour éviter l'enfoncement, non ?
A priori çà me parait un bon compromis entre 100% fibre verre et 100% fibre carbone.

Du coup pour le renfort des rails pour augmenter la rigidité il faudrait utiliser des bandes de renfort au choix (100% carbone, mixe verre+crabone, etc...)
http://www.viral-surf.com/shaper/fr/204-surfboard-fiberglass-rail-tape-bandes-de-renfort?
là il y a tellement le choix que ce serait un peu au pif!

Ce produit, le "vector net", est un bel exemple du marketing techno du milieu surf. Excellent pour vendre, moins performant pour le reste, mais bon ça ne peut pas faire de mal. En fait ça ne fais que rajouter une couche "épaisse" de résine, la résine qui comble les espaces. Ce n'est pas mauvais en soi voir même efficace...

et moi qui pensais avoir trouvé un bon compromis
en fait il faudrait faire du tissu mixte verre/carbone comme les renforts mais en 130cm de large   

sinon pour le "vector net", il faudrait alors charger la résine en micro ballon pour ne pas trop alourdir la planche et placer le placage en même temps pour le coller.
un bon treillis en carbone çà doit bien résister aux enfoncement sous un placage sans pour autant aller chercher du full carbone, non ? ...

Le vector net n'est pas du carbone mais de l'aramide. Le plus simple est de mettre du tissus classique, carbone pour plus de rigidité mais verre ça marche très bien aussi

Ah, OK, je pensais que seul le carbone avait une couleur noire.
Je ne connais pas l'aramide, je vais aller glaner des infos sur ce matériau.

je viens juste de revoir la description du Vector Net XPC 138 -1/2" sur viral surf
il est écrit:

"Vous trouvez le carbone trop raide... Le tissu de renfort Vector Net XP #138 de ESF Technolgies va vous prouver le contraire.

Le tissage diagonal du carbone permet de conserver du flex dans le tail, au niveau des rails, ou sur n'importe quelle autre partie de la planche sur laquelle vous l'utiliserez.


Cela ne procure pas la résistance à l'impact d'une bande carbone unidirectionnelle mais offre un flex plus naturel.
 

La référence #138, avec son tissage triaxial est généralement utilisée pour faire des "tail patchs". D'autres comme Hobie l'utilise également pour des "patchs" de ponts ou des carènes de SUP'S

Le tissu de renfort est très léger et extrêmement facile à appliquer. Le tissage en aramide incolore permet de garder les fils de carbone tendus.

Utiliser des ciseaux appropriés et bien aiguisés pour la découpe.

A essayer si vous voulez plus de résistance, en conservant du flex, et sans ajout notable de poids !
Vendu à la longueur désirée, par multiple de 50cm. Largeur : 84 cm."

il y a donc bien les deux fibres

après de rapide recherche, le vector net est disponible en :

• carbone -> XP 226,227 ou XPC138
  
• inegra -> XP 223
  
• aramide ->XP 145
  
• carbone/inegra -> XPC 202
  

Bref, il y en a pour tout les goûts !

bon !   je de vient fou là.

sur plusieurs site en anglais j'ai lu

"Think carbon's too stiff? That's where ESF Technologies Vector Net XP226 will prove you wrong. The diagonal crossed Technora Aramid fiber allows for flex to occur in the tail, rail, or any other part of the board you want to use it on. It doesn't provide as much impact resistance as the RIBZ carbon but it does allow for a more natural flex pattern."

"The XPC 138 Triaxial Reinforcement offers different flex patterns whether its is laid perpendicular or parallel to the stringer.
Made of Techora Aramid fibers, which are more flexible than carbon fiber. Aramid fibers are a class of strong, synthetic fibers. Improves flex memory on the bottom of surfboards, and core-crush and point-load impact resistance on surfboard decks. Also used in aerospace, military applications, body armor and ballistic composites."

Donc chez Viral la traduction n'est pas bonne

Merci lemat   même si j'ai un peu pourri ma file à cause de çà !

Bon, après avoir retourné les différentes possibilités je converge à nouveau vers un échantillonnage conventionnel (exit le pvc et le liège). Chez sicomin, il y a une promo sur du carbone qui peut être intéressante comme alternative au bois comme tu l'écrivais plus haut Lemat pour se passer du sous-vide.
En ce moment je tourne autour de ces deux solutions pour le pont:

1. 200g_verre + placage_bois_6/10 + 2x200g_verre avec éventuels renfort sous pieds comme sur le 9' de Rodolphe
   
2. 200g_verre + 200g_carbone_3K + 200g_verre, besoin de patchs de renfort sous les pieds avec du carbone 200g?
   

çà revient à poser la question:
placage bois 6/10 + 200g verre est-il plus ou moins résistant aux enfoncements que le carbone 200g?

Sachant que la solution carbone est quand même plus chère, je m'attends à ce qu'elle soit plus résistante.

question grammage de la fibre de verre, je n'ai visiblement pas le choix puisque je ne trouve que du 200g en 130cm de large dans les surfshops  online.

Côté rigidité, et donc résistance aux enfoncements, la solution 3x200 verre avec bois dedans sera plus efficace que le 2x200 verre + 200 carbone qui sera plus légère. Mais si tu n'as encore rien pour faire du vide je en suis pas sûr que la première revienne moins cher. La rigidité en flexion est moins dépendante de la rigidité spécifique du matériau que de l'épaisseur de la peau. à effort constant, si tu multiplie par 2 la rigidité tu divise par 2 la déformation alors que si tu multiplie par 2 l'épaisseur ( en gardant la même rigidité spécifique) tu divise par 8 la déformation. Conclusion si tu n'est pas à 500g prêt 4x200 verre sur pont et c'est réglé, si tu vœux optimiser tu fais une couche puis le patch de pont a 45° puis deux autres couches dessus.

Merci lemat,
Je n'ai pas de pompe à vide mais je pensais en acheter une au moins pour débuller la résine (j'ai mis des références à moins de 120€ sur le post de cédric "pompe à vide"), donc si elle peut tenir du sous vide de stratification j'aurai ce qu'il faut pour apprendre et faire.

çà se fait çà du 4x200g ?  çà me parait énorme!
J'y connais rien en matériaux   moi c'est les télécoms...
çà m'amène à une question subsidiaire pour mieux comprendre: est ce que du 4x100g est aussi résistant que du 2x200g (épaisseur, taille fibre, nombre de couche) ?
tu me dis de mettre le patch à 45° pour renforcer, est ce pour améliorer la rigidité que tu vas faire ton SUP de vague avec du Biaxial justement ? vu l'écart de prix je ne pense pas que d'utiliser du biaxial pour mon programme passe partout familial soit vraiment nécessaire sauf si cela apporte vraiment une rigidité supplémentaire à du taffeta.

Salut Guillaume,
A moins de 120 euros tu as aussi les moteurs de frigo  
Pour essayer c'est largement suffisant et ça marche en plus.
Il faut rajouter 50 euros de tuyauterie, mano, vis de fuite, etc...

Pour les tissus... Tu es prêt à mettre 8 x 100 gr sur ton sup ?  
Les 4 couches de 200 gr sont nécessaires dans la zone de sollicitation, faut pas les mettre sur toute la longueur à mon avis.
Je dirai deux couches complètes, une sur les 2/3 arrière et un 1/4 sous la zone debout autour de la poignée.
Moi j'ai mis ça mais avec du bois en plus, ça bouge pas ! Y'a bien 1/4 de la planche ou y'a 4x200
En fait dans l'ordre de mémoire:
1 complet
2/3 arrière
Bambou
1 complet
1/4 sous les pieds
(et j'ai peut être bien mis un patch derrière au dernier moment dans le doute )

A notre niveau, l'angle des fibres c'est pas vraiment primordial mais c'est bon d'en entendre parler pour plus tard
Ca va être plus chiant à mettre en place, moi j'avais du 200 en 80 de large et j'ai juste mis mon dernier 1/4 à 90° donc sur 80 cm sur la planche.

4x200 sous les pieds sur du pse 20kg/m3 ce n'est pas délirant loin de là, juste suffisant pour un type bourrin. A tissage identique, en start manuelle, 2x100 sera un poil plus épais que 1x200 ce qui donnera un peu plus de rigidité en flexion donc plus de résistance aux enfoncements et au flambage, tout bon pour nous. Par contre c'est plus cher plus long a mettre en œuvre et plus sensible aux délaminage interlinéaire sur les gros cisaillements. Déballer la résine avec une pompe à vide c'est comme pisser dans un violon avec les résines fluides dont on dispose à température ambiante "chaude", il faut remuer longtemps et doucement avec un touilleur plat, et laisser quelques secondes déballer, l'essentiel des bulles viens en général d'un excès de travail au squegge. Mettre des fibres a 45° en plus du 0/90° ça permet de mieux distribuer les efforts de pression des pieds ce qui améliore la tenue aux enfoncements.

Rodolphe,

j'avais vu tes échantillonnages et çà me semble bien. Par contre moi j'oscille entre 80 et 85kg selon les saisons  
donc déjà 15kg de poids en plus à encaisser.
mais sinon non je ne veux pas faire du 8x100g, après on rappelait çà un mille-feuille ! c'était pour l'exemple sachant qu'il existe des grammages à 400 et plus.. pour du renfort de pont et non les rails çà aurait pu être une idée.
et pour la pompe à vide, le compresseur de frigo m'embête à cause du rejet d'huile d'une part et du fréon à balancer dans la nature d'autre part. Ensuite mon père à balancer un congélo juste avant que je lui demande 

Lemat,
je parle de dé-bullage de résine car pour le hot coat et le glaçage de ma hollow, j'ai constaté l’apparition de petites bulles juste après application que j'ai essayé de faire explosé au mieux avec un sèche cheveux. çà marche bien mais au final après le polissage il me reste quand même des micro trous qu'on voit sur la photo ci-après et ce malgré utilisation de fluidifiant (additif F). Les trous sont en blanc puisque la pâte à polir est entrée dedans



Par contre pendant la stratification je n'ai pas eu de problème de bulle ou très peu (surtout dans les angles du fish tail). J'utilisais de la Resin research car son dosage en volume est ultra simple 2R+1D.
Donc un coup de dégazage de résine pour le hot coat et glaçage serait le bienvenu je pense.

Pour les fibre à 45°, c'est noté pour les renforts, j'ai bien étudié les différents tarifs et finalement le taffeta placé à 45° en 127cm de large revient au même prix que le biaxial fleXGlass BX 220 en 127cm pour un SUP de 80cm de large. Donc l'option renfort biaxial est visiblement à privilégier.